Vive l’evolution la Paris

Parisul a fost mult timp asociat cu lucrurile mai fine din viata – mancare, bautura, arta, muzica. Cu toate acestea, capitala Frantei nu se sprijina pe laurele sale culturale, pe masura ce noile tendinte apar in Orasul Luminii.

Un oras mai verde

Pentru un oras descris in mod obisnuit ca unul dintre cele mai frumoase din lume, Parisul este in mod ciudat lipsit de spatii verzi. In comparatie cu celelalte orase mari din Europa, furnizarea de parcuri publice este foarte mica si niciuna nu este utilizata de rezidentii locali cu aceeasi regularitate ca, sa zicem, Hyde Park din Londra. Asadar, in ultimul deceniu, parizienii au inceput sa ia problemele horticole in mainile lor printr-o noua miscare cunoscuta sub numele de jardins partages (gradini comune). Inspirati de traditia pariziana din secolul al XIX-lea al gradinilor muncitorilor, in care terenurile de langa fabrici ar fi ingrijite in mod colectiv de angajati, entuziastii jardins partages cauta fasii uitate de proprietati imobiliare si le transforma in mici oaze verzi.

Prima zona care a beneficiat de tratamentul partages – exista acum aproximativ 70 de gradini comunitare in Paris – a fost la Clignancourt, un pamant al nimanui neamat la granita de nord a orasului. Acesta este Parisul cel mai plin de viata, unde bulevardele incep sa patrunda in blocurile turnului din banlieue suburbane. Exista un spatiu verde minim aici, ceea ce l-a facut o tinta ideala pentru un grup de rezidenti locali cu degetele verzi. O cale ferata dezafectata circula sub artera principala – in urma cu un deceniu, era o halda de gunoi. Acum, este un bulevard cu frunze, captusit cu paturi de flori. Fiecare pat are o tabla de creta care arata cine este responsabil pentru cultivarea acestuia – scoli, cafenele, grupuri religioase. Plantele au recuperat chiar si calea ferata – vechile semnalizatoare sunt infasurate in tulpini si frunze.

Denis Loubaton este presedintele Les Amis des Jardins du Ruisseau, grupul responsabil de aceasta metamorfoza. „Zona a fost abandonata de ani de zile si un loc pentru gunoi”, spune el. „Dar am vazut potentialul si, pe masura ce am inceput sa-l dezvoltam, a devenit un loc important pentru comunitatea locala. Avem peste 300 de membri, care isi asuma responsabilitatea colectiva – dar nu trebuie sa fii membru pentru a folosi gradina. Este pentru toata lumea. Punctul sau este dovedit de o plimbare prin verdeata. La un capat, un grup de femei de varsta mijlocie stau sa manance tort. La cealalta, o banda de flacai adolescenti joaca carti in jurul unei mese de picior.

Array

In mijloc, legumele cultivate local sunt de vanzare. O crapatura neindragita in extinderea urbana a fost transformata intr-un punct de sprijin pentru o comunitate.

Totusi, ce se intampla intr-un loc precum centrul Parisului, unde fiecare curte de rezerva a imobilelor a fost deja dezvoltata? Raspunsul la Musee du Quai Branly, in umbra Turnului Eiffel, este sa urci. Muzeul s-a deschis in 2006 pentru a expune arta din Africa, Oceania, Asia si America care se lupta sa intre in muzee mai consacrate, iar peretele cladirii cu vedere la Sena a fost cultivat intr-o gradina verticala. Pavaj pana la acoperis, este acoperit cu plante, toate crescand in unghi drept. Apasati o mana impotriva cladirii si in loc de beton dur va simtiti sol moale si umed. Proiectata de botanistul experimental Patrick Blanc si udata de irigatii verticale, gradina este o solutie suprarealista la deficitul parcului din Paris – un fulger de vis de verde care se intinde spre cer.

Arta pentru un nou secol

Paris ia arta foarte in serios – la fel de bine ar putea fi cu Centrul Luvru si Pompidou printre ofertele sale culturale. Artistii in devenire se revarsa in oras din intreaga lume, sperand ca o parte din vechea magie Matisse va fi distrusa. Montmartre si Cartierul Latin, candva acasa la nume mari, inca atrag turistii. Cu toate acestea, chiriile mari inseamna ca nu exista nicio modalitate prin care artistii de astazi isi pot permite sa li se alature. Deci, pentru a cunoaste scena artistica actuala, trebuie sa va indreptati spre exterior.

Chiar si cei mai inversunati aparatori ai lor ar fi apasat sa numeasca frumoase Belleville sau Menilmontant, cele doua districte care se afla la est de Canalul St-Martin. Cu toate acestea, Parisul traieste, nu un muzeu – aceste strazi ale supermarketurilor chinezesti, magazinelor de haine africane si cafenelelor turcesti sunt pline de o energie multiculturala care a facut din aceasta zona un centru artistic. Strazile deluroase din Belleville sunt impanzite de studiouri, ateliere si galerii; intr-adevar, unele strazi in sine au fost transformate intr-un spatiu viu de expozitie. Rue Denoyez se afla pe o alee mica, la cativa metri de metrou. Punctat de cafenele, peretii sai sunt grosi cu o serie ametitoare de graffiti. Maimute urlatoare si super-eroi zburatori din desene animate acopera suprafetele si fiecare crapatura din perete este plina de resturi de arta – un cap de papusa, cioburi de oglinda, o jucarie a lui Iisus, sculpturi africane. Acesti ziduri sunt un spatiu in care sunt proiectate preocuparile schimbatoare ale comunitatii locale de arta: un perete afiseaza un portret al lui Troy Davis, executat controversat in Georgia anul trecut. Acest lucru nu este agresiv si nu exclude arta de strada – cafenelele raman pline cu localnici de toate varstele, in timp ce piscina de la capatul strazii, construita partial ca raspuns la atentia graffitiului adus in zona, ramane fara cusur.

In fiecare an, artistii din Menilmontant gazduiesc festivalul Ateliers de Menilmontant, cand peste 80 de studiouri isi deschid portile.

Herve Chastel este seful colectivului si spune ca este un mod crucial de a incorpora arta in comunitatea locala. „Modul nostru de a face lucrurile nu este traditional sau institutional. Vrem ca arta sa faca parte din viata de zi cu zi. ‘ Traseul festivalului va duce in studiourile sculptorilor si pictorilor – spatii care se dubleaza adesea ca locuinta artistului, asa cum este cazul lui Laurent Debraux. Laurent locuieste pe o strada intortocheata cu case frumoase din piatra, ateliere si cafenele. Camera din fata este plina de sculpturile sale, tematice in jurul ideii de miscare: un copac mort pe care l-a atasat de o schela de fire, facand ramurile sa se legene si sa scartaie inca o data; magneti rotativi care tarasc piloti de fier in jurul unui borcan de sticla; un mic camion care urca pe o piatra care se invartea. „Aceasta zona a fost odata plina de mesteri si producatori de tesaturi, oameni care faceau lucruri cu mainile lor”, spune el. „Artistii de aici continua aceasta traditie.”

Extinderea creativa a Parisului continua la Le 104, un nou spatiu cultural cavernos din nord-estul arondismentului 19. Odata ce aceasta structura asemanatoare Palatului de Cristal adapostea funeraria de stat a orasului, plina de camarete si stive de sicrie. Acum a fost transformat intr-un bulevard acoperit, plin de lumina, cu magazine, cafenele, studiouri si expozitii. Sezlongurile sunt imprastiate peste tot pentru localnici in pauzele lor de pranz pentru a citi lucrari precum Batimentul lui Leandro Erlich – o fatada de dimensiuni mari a unei case aranjate pe podea, cu o oglinda inclinata deasupra, ceea ce face ca cei care merg pe ea sa para ca merg pe perete. . Ciorchini de studenti stau pe podea, desenand scena pe schitele lor, asa cum fac grupuri similare in Luvru – un semn sigur ca acest spatiu impresionant devine un dispozitiv al scenei de arta pariziene.

Gatit la domiciliu

Cand un oras este la fel de sigur de sine despre mancare ca si Parisul, poate exista o tendinta spre o atitudine de „Si elle n’est pas casse, pourquoi le reparer?” („Daca nu se strica, de ce sa o remediem?”). Ceea ce este suficient de corect, atunci cand chiar si cel mai standard bistrou de pavaj serveste o farfurie de fripturi pentru a rivaliza cu orice gastro pub de top din alte orase. Cu toate acestea, aceasta siguranta culinara inseamna ca incercarea de a veni cu ceva nou poate fi dificila pe circuitul restaurantului stabilit. Raspunsul? Du-te acasa.

Cele mai interesante experiente alimentare noi au loc in case private. Au existat de mult cateva restaurante de acasa sub radar aici – locuri pentru oamenii cunoscuti sa manance impreuna – dar nebunia recenta a crescut avantajul in termeni de calitate. Expatriatii americani Braden Perkins si Laura Adrian au fost pionierii, infiintand Hidden Kitchen in 2007. Meniurile lor s-au dovedit atat de populare incat, dupa patru ani, Hidden Kitchen a incetat sa gateasca cine de acasa si a deschis Verjus, un restaurant la marginea Marais. Totusi, in urma sa, au aparut o serie de cluburi de cina la fel de fantastice si niciunul mai minunat decat Celinha Miranda si Chez Nous Chez Vous, de Gustavo Mattos, tinute in apartamentul impecabil de modern al cuplului, la o scurta plimbare de Turnul Eiffel.

Celinha si Gustavo s-au mutat la Paris din Brazilia natala in 2005. Inapoi acasa, au fost un profesor de engleza si, respectiv, publicitar, dar pasiunea pentru mancarea rafinata i-a determinat sa o faca pe toate si sa se indrepte spre Franta. Dupa ce s-au antrenat la prestigioasa scoala culinara Le Cordon Bleu, au lucrat timp de doi ani in restaurante cu stele Michelin, inainte de a-si deschide restaurantul de acasa. Acum petrecerile lor fastuoase atrag localnicii, precum si turistii sud-americani care cauta o felie de lux gourmet, in stil brazilian, in timp ce sunt in vacanta.

Cina de seara este o afacere exclusiv braziliana, cu oaspeti variind de la oameni de afaceri pensionari pana la un designer de moda. Imbracati in albi de bucatar impodobiti cu un steag brazilian, Celinha si Gustavo intra si ies din bucataria lor, introducand fiecare fel de mancare, jucand in mod expert gazde de petrecere. In curand, conversatia curge de parca toata lumea ar fi prieteni vechi, mai degraba decat strainii cu care erau acum doar o jumatate de ora.

Mancarea este uniform spectaculoasa. Piept de rata gatit lent timp de 48 de ore, foie gras pe paine cu miere, cod atat de delicat incat se dizolva in gura, l’ouef parfait (gatit la 65 ° C pentru o textura cremoasa) – chiar si untul pentru painea gatita acasa este servit cu o stropire de sare vulcanica rara. „Aceasta este a cincea vizita a mea”, spune Alessa Migani, designerul din Rio, la Paris pentru saptamana modei. „Nu cred ca exista un restaurant in acest oras care sa se potriveasca cu atmosfera de aici sau cu mancarea – si cu siguranta nu ambele impreuna!”

Celinha spune ca libertatea pe care o ofera un mediu de acasa este cea care distinge cluburile private de cina. „Restaurantele pariziene nu vor accepta pe nimeni dupa ora 22:00 si pot fi putin incordate”, spune ea. „Oaspetii nostri sunt oameni carora le place sa rada si sa bea si sa vorbeasca la cina. Oferim o casa de acasa unde pot face exact asta. ‘

Zana verde

Abordarea adulta si masurata a francezilor fata de alcoolul lor este adesea folosita ca un bat pentru a invinge obiceiurile de imbratisare a toaletei unui bautor obisnuit britanic. Inainte de a fi prea depasit de sofisticarea franceza, retineti totusi: in 1915, guvernul francez a decis sa interzica vanzarea absintului, spiritul super-puternic al viermelui de lemn. Motivul? Unii oameni beau 10 pana la 12 pahare de „la fee verte” pe zi, ceea ce prezenta o problema de ordine publica care sa rivalizeze cu cele din orice oras din piata britanica intr-o sambata seara.

„Interdictia nu a functionat cu adevarat”, spune Luc-Santiago Rodriguez, proprietarul Vert d’Absinthe, un magazin dedicat exclusiv substantelor verzi care dizolva inhibitia. „Absintul era inca produs, dar redenumit„ un spirit facut din extracte din planta de absint ”. Asa ca ai putea sa-l bei in continuare. Dar i-a afectat imaginea. In aprilie 2011, interzicerea absintului a fost anulata de parlamentul francez si a devenit legal sa-l vanda fara subterfugiu semantic.

Interdictia a contribuit la mitologia absintului – calitatile sale presupuse halucinogene si o asociere romantica cu artisti si scriitori, precum Gauguin si Rimbaud. „Nu cred ca exista ceva in mod inerent creativ despre absint, dar a fost foarte popular intr-o perioada in care Franta era plina de poeti si pictori, deci caracteristici ale lucrarii care sunt si astazi importante”, spune Luc-Santiago. Nu ca se plange de aura rece a bauturii. „Ii aducem pe tineri, atrasi de„ efectul drogurilor ”. Cu toate acestea, persoanele in varsta, care isi amintesc ca parintii lor au baut-o, vor sa o incerce si ele.

Exista ceva atragator de ritualic in procesul de baut cu absint. Cel mai bun loc pentru a lua parte este la La Fee Verte, care, dupa cum sugereaza si numele, este un bar specializat in absint, la o scurta plimbare de Bastille (108 rue de la Roquette; 00 33 1 43 72 31 24). Oglinzile Art Nouveau si un bar aprovizionat cu 15 tipuri de absint evoca Parisul fin de siecle – o ambianta care este imbunatatita doar de fantana argintie de absint, umpluta cu gheata si apa si cu patru robinete proeminente, livrate la cerere la masa dvs. O lingura de argint cu gauri sculptate in curba este asezata pe un pahar umplut cu o lovitura de Verte de Fourgerolles 72, unul dintre cele mai solicitate tipples ale barului. Un cub de zahar este echilibrat in lingura si se elibereaza cateva picaturi de apa cu gheata, dizolvand zaharul in pahar. Un miros gros de anason umple aerul pe masura ce absintul verde-lime devine tulbure. Abia acum ar trebui sa incepi sa bei. Odata ce ati facut-o, este clar ca acesta este un lichior de gustat. „Trebuie sa va petreceti timpul cu aceste lucruri”, spune Luc-Santiago. „Este o bautura de savurat, ca un trabuc fin. Comparativ cu absintul, alte bauturi sunt ca si cum ai fuma in graba o tigara in fata unei statii de metrou.

Jazz sub pod

Pentru a gasi inima muzicala a Parisului, trebuie sa lasati in urma gloria bulevardelor Sena si Haussmann si sa va indreptati spre nord. La o plimbare de 10 minute de Porte de Clignancourt se afla un pod ocupat pe autostrada, plin de trafic si fum. Poate ca nu este genul de loc de lipit pe fata unei carti postale, dar aceasta structura mai putin decat minunata detine un loc la fel de prestigios in istoria culturala a Parisului ca Muzeul Rodin sau preferatul Sartre, Cafe de Fiore. Caci intr-o rulota de sub acest pod, un tanar chitarist pe nume Django Reinhardt a inventat jazz manouche, sau „gypsy jazz” – adevaratul sunet al Parisului.

Imaginati-va un film alb-negru, care se afla la Paris in anii 1920 sau 1930. Un cuplu tanar – el intr-un costum elegant, ea intr-o rochie flapper – fac un pas rapid, leganandu-se reciproc in jurul unui ring de dans pentru a chitara inteligent, vioara si contrabasul. Personajele se misca putin prea repede, iar ecranul palpaie si judete. Muzica care imi vine in minte este jazz manouche – ciudate ciocanituri acustice, linii de bas, chitara ritmica neobisnuita – irezistibila in nostalgia sa pentru o cultura de glamour si suavitate imposibile inainte de al doilea razboi mondial. Django si-a dezvoltat stilul imediat recunoscut dupa ce un incendiu din rulota l-a lasat cu arsuri severe la mana stanga, dintre care doar doua degete puteau fi folosite pentru a canta la chitara.

Jazz manouche devine rapid sunetul Parisului secolului XXI. La Chope des Puces, un loc si restaurant dedicat mostenirii lui Django, este aproape de locul unde a stat odata caravana sa. Peretii sunt acoperiti cu fotografii ale lui Reinhardt si ale celorlalti jucatori de top care l-au urmat. O trupa se antreneaza pe scena, chitaristul care poarta bereta sarind in jurul basului in timp ce izbucneste intr-un solo cu fret. Managerul Sylvie Lacombe spune ca aniversarea a 100 de ani de la nasterea lui Reinhardt, care a avut loc in 2010, a reaprins reputatia sa. „De atunci, am venit cu multi tineri muzicieni care doreau sa invete sa cante. Dar este nevoie de ani sa stapanesti, sa incepi sa-l exprimi din inima. Si nimeni nu s-a apropiat vreodata de Django. De aceea, niciunul dintre muzicieni nu isi doreste pozele alaturi de ale lui pe perete. Este respect.

Spune ca manevrele jazzului s-au dezvoltat aici, la granita orasului. Pe vremea lui Django, tiganii romi nu erau bineveniti la Paris si, astfel, si-au generat propria cultura in spatiul lor. Orasul saluta in mod pozitiv asociatia si nu este o surpriza sa descoperiti ca celalalt loc unde puteti pune cel mai bun manouche de jazz se afla in Gare du Nord, plina de turisti, in centrul orasului. In aceasta seara, vedetele de la Le Bouquet du Nord sunt cvartetul Csangojazz, care trece rapid prin clasicele Django, intrerupandu-se doar pentru a canta la multi ani la o petrecere pe mesele de afara (85 rue de Maubeuge; 00 33 01 48 78 29 97).

Alain Rolland este violonistul principal. Canta aici de 15 ani si spune ca nu este surprins ca jazz-ul manouche a revenit la proeminenta. „Aceasta muzica este ca un foc”, spune el. „Carbunele este intotdeauna foarte rosu, dar uneori focul incepe sa arda din nou. In aceasta perioada, a fost relit. ” Alain spune ca vede oameni cu varste cuprinse intre sapte si 77 de ani venind sa-si auda trupa. „Celor mai in varsta le place pentru ca isi amintesc cantecele de cand erau tineri. Si tinerii se bucura pentru ca pentru ei, muzica tiganeasca reprezinta libertate, calatorii, intalnire cu oameni noi. ‘

O sectiune a tinerilor parizieni a luat sablonul jazz manouche si l-a combinat cu hip-hop si electro beat. Acum, noptile frenetice de „electro-swing” se dezvolta in oras, canalizand geniul exterior cu doua degete al lui Django in directii noi.

Articolul „Vive l’evolution in Paris” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.