Un tren glont catre nicaieri

Activitati culturale

Un tren glont catre nicaieri

De Ronan O’Connell, 19 mai 2015

Dezvoltarea ferventa a Chinei ameninta viata tribala traditionala in sudul tarii. Vedeti o privire asupra trecutului disparut al Chinei in cele opt sate antice Dong din Chengyang.

W

Conduceam pe un drum prafuit si denivelat, care se infasura printr-o vale luxurianta intr-un colt izolat al provinciei Guangxi din China. Taxiul a sarit din gropa in gropa, suspensia sa fiind supusa unui test robust. In stanga si in dreapta, gainile rataceau in mijlocul campurilor ingrijite de fermieri ghemuiti. Apoi, dintr-un colt a aparut o vedere incongruenta: la capatul drumului cu pietris era o noua gara stralucitoare.

Nu avea intrare adecvata, nici parcare, nici iluminat si cu siguranta nici amenajare a teritoriului. Totusi, statia Sanjiang South era in functiune, cu trenuri glont de ultima generatie care alunecau aproape silentios pe platforma inainte de a micsora si de a atinge viteze de pana la 350 kmh.

Scena a incapsulat contradictiile Chinei moderne, statia si trenurile reprezentand inaltimea sofisticarii, in timp ce drumurile sigilate si alte infrastructuri de baza erau inca de urmat. Aceasta este o natiune aflata intr-o graba grea, intentionata spre o modernizare rapida, dar aparent indiferenta de minutiositatea acestui proces.

Array

Mandarina nu are timpuri care sa indice trecutul sau viitorul. In China contemporana, se pare ca acum este tot ceea ce conteaza.

Pe de o parte, statia Sanjiang South a fost o priveliste binevenita. Fusese deschis doar intr-o zi cand am ajuns, iar noul serviciu feroviar ma va salva de la reluarea calatoriei incomode de cinci ore cu autobuzul pe care o indurasem pentru a ajunge aici din centrul turistic al orasului Guilin, la aproximativ 150 km spre sud-est. Pe de alta parte, stiam ca accesul mai usor va ameninta foarte mult puritatea judetului autonom Sanjiang Dong, o sectiune rurala din sudul adanc al Chinei, unde poporul Dong traieste de mai bine de 1.000 de ani. Acest trib, cu imbracamintea sa colorata, casele stiltate si podurile din lemn proiectate elaborat, sunt imprastiate in toata provincia Guangxi. Dar nicaieri nu este mai bine prezentat stilul lor de viata fascinant de simplu si traditional decat in ​​catunele antice din Chengyang, unde opt sate inconjoara raul Linxi infasurat in mijlocul terenurilor agricole verzi.

Pana in prezent, Chengyang a evitat afluxul de turisti care vine in timp ce orasele Chinei se extind in continuare, inghitind cartierele si satele uzate de timp. Calatoria indelungata si cu autobuz descurajeaza majoritatea milioanelor de calatori interni si internationali care ajung in Guilin in fiecare an, ademeniti de uimitoarea sa zona rurala cu pante carstice.

In schimb, ei roiesc spre satele mai apropiate, situate pe deal, Yangshuo si Longsheng, puternic promovate de agentiile de turism Guilin, unde activitatile zilnice ale triburilor Dong, Zhuang, Miao si Yao au o calitate de multe ori administrata pe scena. Apropierea satelor de Guilin a fost atat un dar, cat si o povara: cheltuielile vizitatorilor le-au stimulat economiile, dar cultura locala a fost degradata si continua sa se erodeze.

Din pacate, Chengyang ar putea urma acum o cale similara. Noua gara inseamna ca se afla acum la doar 90 de minute de Guilin si deja se afla in derulare constructii de restaurante si cazare frenetice in primul dintre cele opt sate ale sale, Ma’An. In termen de 18 luni, Chengyang ar putea fi atat renumit, cat si aglomerat. Dar celelalte sapte sate ale sale nu au fost inca modificate, ceea ce inseamna ca in acest moment exista o fereastra rara pentru calatorii de a experimenta cultura Dong inainte ca satele sa se schimbe pentru totdeauna.

In catunele mici din Ma’An, Pingzhai, Pingtanzhai, Yanzhai, Dongzhai, Dazhai, Jichangzhai si Pingpuzhai, viata de zi cu zi urmeaza ritmuri blande – nimeni nu se grabeste. Pe masura ce rasare soarele, cocosii isi suna prezenta, semineele sunt aprinse, fierbatoarele ruginite fluiera si vesmintele traditionale sunt colectate din locurile de uscare de pe pervazurile caselor din lemn stiltate. Copiii se aduna la soare pentru a practica cantecul si dansul traditional. Femeile Dong au tendinta de a face treburile casnice – clatirea hainelor in rau, cusutul manusilor pentru copiii lor sau smulgerea puiilor care se indreapta spre farfurie. Alti localnici ratacesc in campurile din apropiere pentru a intreprinde sarcini agricole. Satele sunt hranite cu grau, orez si cartofi dulci pe care le cultiva, in timp ce banii se castiga prin soia, ceaiul si bumbacul pe care il cultiva pentru a le vinde in orasul Sanjiang, la aproximativ 25 km spre sud.

Fiecare casa are o semnificatie profunda pentru proprietarii sai. In traditia Dong, cand se naste un copil, se planteaza mai multi brazi. Cand copilul implineste 18 ani, se casatoreste si sunt inzestrati copacii acum maturi, iar lemnul este folosit pentru a construi casa in care isi vor creste proprii copii.

Cateva generatii de familii Dong locuiesc uneori impreuna in aceste case mari, cu doua etaje, in sate mici cu 20 pana la 40 de case. Marimea mica a acestor catune favorizeaza un mediu social strans legat, iar puternicul sentiment de comunitate este palpabil in pietele satului.

In timp ce inspecta un pavilion de lemn minunat de complicat din satul Yanzhai, un grup de batrani mi-a facut semn sa ma alatur lor. Pareau sa ma intrebe de unde sunt – intrebarea evidenta pe care sa o adresez unui vizitator caucazian intr-un oras chinez indepartat. Am incercat, cu disperare, sa raspund. “Australia?” Am niste priviri goale. „Canguri?” Aceeasi reactie.

Apoi mi-am dat seama ca un produs al modernitatii, chiar ceea ce ameninta mostenirea culturala a acestor barbati Dong, ar putea contribui la eliminarea prapastiei conversationale. Mi-am desfasurat iPad-ul si, in curand, barbatii s-au aratat infatisati cand l-au trecut, impartasind fotografii despre orasul meu natal Perth, despre animalele salbatice din Australia si despre familia si casa mea.

Fiecare barbat parea sa fie incantat de interactiunea rara. A fost un moment plin de viata care a fost rupt doar cand unul dintre ei a stat in picioare, si-a fluturat soldurile si a aratat spre satul Pingzhai. Uitasem ca, la 10 dimineata in fiecare zi, un grup de sateni canta si dansa traditional in piata Pingzhai.

Cand am ajuns, o trupa de tineri si barbati, imbracati in tinute vibrante din bumbac si matase, distrau o multime de aproximativ o duzina de calatori chinezi. Un dansator de sex masculin a fost atat de socat cand a vazut un turist occidental incat, in distragerea sa, a ratat cativa pasi, a chicotit jenat si a trebuit sa astepte pentru a se sincroniza cu ceilalti.

Tobele in plina expansiune stabilesc ritmul in timp ce instrumentele de suflat aduceau textura. Dansatori, cantareti si instrumentisti talentati au functionat in armonie peste tot. Era un ecran aproape impecabil.

Dupa vitrina lor de 45 de minute, artistii interpreti au pozat multumiti pentru fotografii cu turisti amatori. Atitudinea lor increzatoare a lasat sa se inteleaga o mandrie acerba, atat in ​​interpretarea lor, cat si in cultura Dong. Un grup etnic de mai putin de trei milioane de oameni intr-o tara de aproape 1,4 miliarde de dong, erau in majoritate tarani, pana cand regiuni autonome ca aceasta au fost infiintate in sudul Chinei la mijlocul secolului al XX-lea.

Dupa aceasta, poporul Dong a inceput sa prospere; erau fermieri sarguinciosi si castigasera aprecieri pentru podurile elaborate din lemn care se intind pe fiecare dintre raurile fertile ale satului. Cel mai faimos pod Dong, magnificul pod Chengyang Wind and Rain, are aproape 80 m lungime si 11 m inaltime, impodobit cu sculpturi delicate.

Construit in 1912, podul este realizat in intregime din lemn, in afara de o fundatie de stalpi de piatra si este intelept intelept, fara a utiliza cuie sau nituri. Cele cinci pavilioane de tip turn, cu acoperisuri cu mai multe straturi si streasina generoasa, ofera adapost satenilor in zilele furtunoase.

Localnicii se aduna inca pe pod pentru a socializa sau pentru a avea intalniri. Dar, in principal, gazduieste o mana de vanzatori de Dong politicosi care stau pe coridorul sau lung, langa gramezi de suveniruri si esarfe de matase, asteptand cu rabdare sa treaca turistii. In curand, asteptarea lor se va termina. Chengyang va deveni inca o alta regiune chineza imbibata de calatori, din ce in ce mai putin autentica in fiecare zi. Deocamdata, insa, ramane un loc amagitor, oferind vizitatorilor o privire tot mai rara intr-o societate tribala antica.

Unde te clasezi in tribul nostru de cititori lumesti? Raspundeti la aceste intrebari pentru a obtine un sens.