Ultimul dintre cei buni samariteni

Ultimul dintre cei buni samariteni

(Credit de imagine:

Yaacov Dagan / Alamy

)

Este posibil sa fiti constienti de pilda Noului Testament al bunului samaritean. Dar probabil ca nu stiti ca exista in jur de 800 de vechi samariteni israeliti care traiesc si astazi.

Lumea noastra unica

Lumea noastra unica exploreaza subculturi distincte de pe glob pentru a celebra ceea ce ne face diferiti.

Reveniti in fiecare saptamana in august si septembrie pentru a descoperi o lume noua, unica.

Cand oamenii numesc pe cineva „bun samaritean”, ei pot cunoaste parabola bunului samaritean din Evanghelia dupa Luca, unde un samaritean a ajutat un om care a fost batut, dezbracat de haine si lasat pe marginea drumului sa moara. Dar probabil ca nu stiu ca exista sute de samariteni israeliti antici care traiesc si astazi. Am fost atat de fascinat cand am auzit acest lucru, incat am decis sa gasesc o modalitate de a-i intalni cand eram in Israel.

Prima mea vizita a fost la inceputul noului mileniu. Desi tensiunea a fost mare intre israelieni si palestinieni, am gasit un ghid turistic care a fost de acord sa ma conduca din Israel in nordul Cisiordaniei si apoi pe Muntele Gerizim pana in satul samaritean Kiryat Luza. Am trecut pe langa case modeste de calcar si am ajuns la strada principala prafuita, unde ghidul s-a oprit in fata unui mic muzeu cu doua etaje. Inauntru, avea dimensiunea unui living mare si am vazut o diorama de vesminte preote antice, o mostra de matza rotunda (paine nedospita) si un copac genealogic in forma de menora (candelabru cu sapte ramuri) care s-a intors inapoi. mii de ani.

Un perete era acoperit cu fotografii ale unor batrani austeri, cu barba, care purtau turbane. Preotul, care era gardianul muzeului, a aratat spre unul dintre ei si a spus: „Acesta era tatal meu, kohen gadol sau marele preot al samaritenilor. Linia preoteasca se intoarce la Aaron, fratele lui Moise ”.

„Moise al celor Zece Porunci?” Am intrebat. El a dat din cap.

Si atunci l-am pierdut.

Array

Am inceput sa plang si lacrimile nu s-au oprit niciodata pana nu am parasit varful muntelui. Am simtit ca am intalnit ceva foarte vechi, puternic si adevarat.

Muntele Gerizim gazduieste satul samaritean Kiryat Luza (Credit: Hanan Isachar / Alamy)

S-ar putea sa va intereseze si:

• Insulele cu un „al treilea gen”

• O latura a Palestinei rar intalnita

• O drumetie epica de proportii biblice 

Multi vizitatori ai muntelui sacru Gerizim sunt crestini, atrasi de pilda Noului Testament si de faptul ca samaritenii vorbesc inca vechea limba ebraica pe care o vorbea Isus. Conform traditiei biblice, israelitii au fost impartiti in 12 triburi, iar samaritenii israeliti spun ca sunt descendenti din trei dintre ei: Menase, Efraim si Levi. Dupa Exodul din Egipt si 40 de ani de ratacire, Iosua i-a condus pe oamenii lui Israel pe Muntele Gerizim. Acolo a unit triburile cu o ceremonie care a inclus o binecuvantare pentru Muntele Gerizim (care a devenit cunoscut sub numele de Muntele Binecuvantarii) si un blestem pentru Muntele Ebal (Muntele Blestemului).

Am simtit ca am fost catapultat inapoi in zilele Bibliei ebraice. Cand m-am intors acasa in SUA, i-am trimis un e-mail lui Benyamim (Benny) Tsedaka, un carturar, istoric si ambasador general pentru samaritenii israeliti. El a explicat ca „Existau doua regate antice: Iudeea (evreii) din sud, iar noi eram triburile din nord. In cele din urma ne-am separat, dar originile noastre sunt identice. ” El a spus ca in secolul al VI-lea d.Hr., samaritenii israeliti numarau 1.500.000. Au fost persecutati si ucisi pentru practicarea credintei antice de catre greci, romani, bizantini, arabi, cruciati, mameluci si otomani. In 1919, mai erau doar 141 de samariteni.

Astazi sunt mai mult de 800, jumatate locuind in Holon (la sud de Tel Aviv) si cealalta jumatate pe munte.

Comunitatea samariteana este unul dintre cele mai vechi si mai mici grupuri religioase din lume (Credit: Eddie Gerald / Alamy)

Cativa ani mai tarziu, la a doua mea vizita in regiune, m-am dus la Holon sa ma intalnesc cu Tsedaka. Inalt, cu parul cenusiu, cu pielea de culoare cacao si o predilectie pentru a spune glume, cantand melodii Shirley Bassey si melodii de pe Broadway, a vorbit cu pasiune despre oamenii sai, m-a numit „ achot ” (sora) si a insistat sa-i spun „ ach” ( frate). Ne-am plimbat prin Holon, unde aproximativ 80 de familii samaritene traiau si lucrau ca avocati, profesori, bancheri si ingineri.

„Nimeni nu este medic”, a explicat Tsedaka, „pentru ca asta ar insemna sa lucrezi in Sabat, ceea ce este strict interzis”.

Ne-am apropiat de sinagoga samariteana, o mica cladire cu acoperis din tigla rosie, pereti de calcar si un candelabru cu sapte ramuri deasupra portii de intrare, inscriptionat cu scriere ebraica antica. Inauntru erau gramezi de carti de rugaciune, dar nu erau locuri. Tsedaka a explicat ca barbatii ingenuncheaza sau stau pe podea, iar Tora lor (cartea sfanta) are trei coroane pe ea, care reprezinta cele trei triburi de origine ale acestora. Barbatii sunt obligati sa participe la sinagoga in Sabat; pentru femei, este optional.

Tora Samariteana are trei coroane pe ea pentru a-si reprezenta cele trei triburi de origine (Credit: Boris Diakovsky / Alamy)

Vineri dupa-amiaza, inainte de Sabat, Tsedaka m-a alungat din casa lui din Holon prin Cisiordania, ajungand la a doua sa casa din Kiryat Luza fara incidente, chiar daca o rascoala palastina se invartea in zona. Samaritenii care locuiesc pe muntele lor sacru, intre palestinienii din Cisiordania si evreii din Israel, incearca sa fie un pod neutru de pace intre cei doi. Multi samariteni vorbesc araba, au nume arabe pe langa numele ebraice si vorbesc atat ebraica veche, cat si cea moderna; unii vorbesc si engleza.

Tsedaka m-a dus in cele mai sfinte locuri ale samaritenilor de pe munte: unde Avraam l-a adus pe Isaac pentru a fi sacrificat; cele 12 pietre in care Iosua a unit triburile dupa Exod; si o placa mare, goala, din piatra gri-adanca, unde israelitii au ridicat Cortul cand au ajuns in Israel. „Aceasta se numeste Dealul Etern”, a spus Tsedaka. „Este sfantul sfintelor. Stiu ca evreii au o alta versiune a locului in care au avut loc aceste evenimente, dar istoria noastra spune ca s-au intamplat aici. ”

Ne-am plimbat in jurul sitului arheologic Mount Gerizim, care a fost deschis recent. Peste 500 de inscriptii antice din piatra au fost gasite aici, mi-a spus Tsedaka, pe langa ruinele si artefactele persane, elenistice, bizantine si samaritene. Astazi zona este un parc national, intretinut de Israel.

Mount Gerizim features prominently in the Bible, and today the area is a national park (Credit: Hanan Isachar/Alamy)

In timp ce soarele cobora la orizont, am intrat in casa lui Tsedaka pentru a ne pregati pentru Sabat. Tsedaka a intrat in dormitorul sau si, cand a aparut, am fost socat de transformarea lui. Purta haine traditionale israelite antice: un halat lung, alb, tarboosh (palarie cilindrica rosie cu banda alba a unui batran) si sandale. Am mers pe strada principala pana la sinagoga, alaturandu-ne altor barbati si baieti imbracati ca Tsedaka indreptandu-se in aceeasi directie. Si-au lasat sandalele in fata usii sanctuarului. Inauntru, stateau, ingenuncheau si stateau pe covoare, uneori plecandu-si capul in directia vechiului lor Cort. Sunetul rugaciunilor lor era profund si gatos. Cand au spus numele „Moise”, si-au acoperit fata cu mainile, asa cum a facut Moise cand Dumnezeu i-a vorbit.

Dupa slujba, un grup de barbati s-a apropiat de mine in spatele sinagogii, unde stateam pe un scaun de plastic. Mi-au pus o intrebare presanta: „Stii daca a castigat Maccabee Tel Aviv?” Era echipa lor preferata de baschet. Samaritenilor nu le este permis sa se uite la televizor sau sa foloseasca ceva electric in Sabat. Dar chiar si in cea mai sfanta zi a saptamanii, ei doreau totusi sa stie cum s-a descurcat echipa lor.

Tsedaka, ca toti ceilalti barbati, merge la sinagoga de trei ori in ziua Sabatului, incepand cu ora 03:30. La 11:00, Miriam, sotia lui Tsedaka, a servit masa de pranz: cantitati abundente de salata, hummus, tahini, matza rotunda, fasole verde prajita, cartofi si file de limba. La ora 13:00, ne-am indreptat inapoi la sinagoga pentru 90 de minute de rugaciune melodica si apoi am vizitat mai multe case samaritene, ceea ce este un obicei in Sabat. Unul dintre liderii politici ai comunitatii a avut o camera decorata somptuos, presarata cu fotografii ale acestuia cu fostul lider palestinian Yasser Arafat si regele Iordaniei Hussein.

„Ne intelegem cu palestinienii si evreii”, a spus Tsedaka, „si vrem sa propunem Muntele Gerizim ca un centru international de pace”.

La apusul soarelui, jumatate dintre barbati si-au facut rugaciunile finale pentru Sabat in sinagoga si cealalta jumatate pe terenurile de sacrificiu de pe Muntele Gerizim, unde are loc uimitorul sfant Paste Samaritean. In fiecare an, savantii si turistii vin din intreaga lume pentru a asista la sacrificiul pascal, care se efectueaza asa cum este descris in Cartea Exodului. Marele Preot examineaza mielul sau oaia fiecarei familii pentru a se asigura ca nu are pete. Toate animalele sunt sacrificate simultan si prajite pe scuipaturi in gropi mari, scufundate. Este un ritual sangeros, iar participantii, imbracati in alb, raspandesc sange pe frunte pentru a-l impiedica pe ingerul mortii. La miezul noptii, mielul prajit se consuma rapid cu matza si ierburi amare.

Savantii si turistii vin din intreaga lume pentru a asista la sacrificiul pascal, care se efectueaza asa cum este descris in Cartea Exodului (Credit: Nir Alon / Alamy)

A treia oara cand am vizitat-o, cativa ani mai tarziu, Tsedaka m-a dus in orasul Nablus din Cisiordania pentru a vizita fantana lui Jacob; este asociat cu patriarhul Iacob care a tatal celor 12 triburi antice ale Israelului si se crede ca este locul in care Isus a vorbit cu o femeie samariteana. Astazi, fantana de piatra solida se afla intr-o cripta scufundata pe terenul unei manastiri greco-ortodoxe si am achizitionat o sticla mica de suvenir din ceramica cu apa de fantana.

Ne-am oprit scurt la Mormantul lui Iosif, care se afla si el la Nablus; de-a lungul anilor, musulmanii, crestinii si evreii au sustinut controlul site-ului. Astazi, ramane doar o mica camera dreptunghiulara din secolul al XIX-lea, cu cupola; din pacate, nu, nu exista dovezi arheologice vizibile ale unei structuri anterioare.

“Cum va place?” Intreba Tsedaka.

„Parca totul a iesit din paginile Bibliei. Moise, Iosua, Iacov, Iosif, Exodul, cele 12 triburi … este coplesitor ”, am raspuns.

Tsedaka dadu din cap si ranji.

Se spune ca samaritenii provin din trei dintre cele 12 triburi ale Israelului: Menase, Efraim si Levi (Credit: Yaacov Dagan / Alamy)

La ultima mea vizita la Muntele Gerizim in 2012, Tsedaka mi-a permis sa ma intalnesc cu Marele Preot, liderul spiritual al samaritenilor israeliti despre care auzisem ca isi poate urmari descendenta prin 130 de mari preoti pana la al doilea fiu al lui Aaron, fratele lui Moise.

Poarta s-a deschis si am fost condusa cordial inauntru intr-un living decorat. In cateva minute, marele preot cu barba alba a intrat, imbracat intr-un halat gri si turban rosu. Un om demn la varsta de 80 de ani, a fost insotit de marele sau preot adjunct si de membrii familiei sale. Mi-a facut semn sa stau langa el pe o canapea. Publicul incepuse. “Cu ce ​​va pot ajuta?” intreba el cu formalitate clara.

Sedinta a fost foarte prietenoasa, pana cand am mentionat ca am mancat odata camila. Marele Preot a devenit cenusat si familia sa a privit in alta parte, ca si cum ar fi jenata.

„Sa mananci camila este mai rau decat sa mananci porc!” striga el.

A spus ca trebuie sa ispasesc si sa fac penitenta. Am jurat ca nu voi mai manca niciodata camila. Intalnirea se terminase clar. Complet dezumflat, am inceput sa ma scot din rusine din camera. Marele Preot a izbucnit in ras. „A fost o intalnire placuta … un mancator de camile”, a spus el.

Ulterior, Tsedaka mi-a spus ca, dupa ce am plecat, marele preot a intrebat daca mancatorul de camile a ajuns acasa in siguranta.

Astazi, samaritenii care locuiesc pe Muntele Gerizim incearca sa fie un pod neutru de pace intre palestinieni si evrei (Credit: Boris Diakovsky / Alamy)

A fost a doua oara cand mi-am dat seama ca samaritenii au un picior in ortodoxie si traditie serioasa si altul intr-o lume a umorului – si o acceptare prietenoasa a vizitatorilor care vin sa invete despre ei.

Lumea noastra unica este o serie BBC Travel care sarbatoreste ceea ce ne face diferiti si distincti, explorand subculturi neobisnuite si comunitati obscure din intreaga lume.

Alaturati-va mai mult de trei milioane de fani ai BBC Travel placandu-ne pe  Facebook sau urmariti-ne pe  Twitter  si  Instagram .

Daca ti-a placut aceasta poveste,  inscrie-te la buletinul informativ saptamanal bbc.com  numit „Daca ai citit doar 6 lucruri in aceasta saptamana”. O selectie selectata de povesti din BBC Future, Earth, Culture, Capital and Travel, livrate in casuta de e-mail in fiecare vineri.