Saptamana modei din New York: Grime si Glitter

Saptamana Modei

Saptamana modei din New York: Grime si Glitter

De Susie Lau, 17 februarie 2015

In timp ce spectacolele se desfasoara intr-un Big Apple rece, bloggerul de moda Susie Lau completeaza tendintele emergente – de la stralucire si kitsch la un nou tip de negru.

„New York este Grime si Glamour, Glitter si Guts”, a citit un tweet proiectat pe fundalul emisiunii DKNY. Este posibil ca tweeterul sa vorbeasca despre oras in ansamblu, dar acele juxtapuneri se aplica si scenei de moda din New York, echilibrul fiind in mod normal inclinat in favoarea sclipirii si a glamourului. Pe masura ce se desfasoara un nou sezon la Saptamana modei din New York, murdaria si curajele primesc, de asemenea, o reflectare a lumii in care traim si amplificata de raceala arctica de afara. Cautarea de confort sau armura prin imbracaminte apare in mod normal in colectiile de toamna / iarna, dar aici, in New York, sunt tropi care se simt deosebit de pertinenti.

Femeile in uniforma

Designer dupa designer din New York a vorbit despre perfectionarea „limbii” lor.

Array

Acest lucru nu creeaza colectii inovatoare, dar pe masura ce cumparatorii si investitorii in etichetele de moda devin din ce in ce mai prudenti, ADN-ul comercial al unei marci este cu atat mai important. De aceea, biggii din New York isi repeta hiturile: Tommy Hilfiger prezinta Americana, Donna Karan face uniforme din New York si Diane von Furstenberg, glamour in anii ’70. Victoria Beckham isi gaseste repede lucrurile in siluete largi si cochete – pantaloni largi cu talie invelita, imbracaminte exterioara sculpturala si draperii asimetrice – departe de corpul de la inceputurile etichetei sale. Odata cu deschiderea recenta a magazinului sau la Londra, vanzarea acestui accent devine imperativa pe masura ce vedem Beckham intrand intr-o faza mai matura a carierei sale.

Victoria Beckham isi gaseste repede lucrurile in siluete libere si cochete (Jewel Samad / AFP / Getty Images)

Altuzarra nu se indeparteaza niciodata de propria sa semnatura senzuala, care consta in fuste cu coapse mari, talii inclinate si un indiciu slab de ciudat.

Altuzarra se afla intr-un moment in care isi stabileste semnatura si nu vede niciun motiv sa se clatine. La sfarsitul scarii, tanarul designer, Shayen Oliver de la Hood by Air incearca, de asemenea, sa creeze ceva solid, deoarece articolele de imbracaminte hibridizate precum jachetele puffa se transforma in veste formeaza baza acestei colectii. In timp ce spectacolele anterioare s-au concentrat pe elemente de performanta si casting neobisnuit, aici te-ai uitat la haine. Chiar si fetele modelelor au fost ascunse de o masca distorsionanta de colanti de culoare carne.

Inceputul mileniului

Ceremonia de deschidere a optat pentru o expozitie spre deosebire de un spectacol: atunci cand ti se ofera ocazia de a patrunde in arhiva de fotografie a lui Spike Jonze, este o ocazie grea sa renunti. Pentru o singura noapte, fotografiile nevazute de 35 mm ale lui Jonze ale motociclistilor BMX, patinatorilor si colaboratorilor din trecut ca Bjork, Sonic Youth si Beastie Boys au fost expuse si alaturi de ei, Humberto Leon si Carol Lim au prezentat o colectie inradacinata la sfarsitul anilor ’90 si la inceputul optimismului milenial. Fotografiile lui Jonze au fost alcatuite intr-un colaj de nostalgie. Au articulat estetica emo-ului Britpop si SUA din acea epoca care acum se simte suficient de indepartata pentru a romantiza.

Rag & Bone s-a uitat la o perioada similara, in care rochiile cu alunecare din satin ar fi purtate peste pantalonii punk cu o jacheta parka din plastic. Este un lucru care se intampla, nimic care nu se potriveste, care vine dintr-o epoca in care inca puteai conecta clar genurile muzicale cu stilul.

Rag & Bone a facut referire la un moment in care inca puteai conecta genurile muzicale cu stilul (Slaven Vlasic / Getty Images)

En noir

Armura preferata din New York este culoarea neagra. Ar fi prea simplu sa spunem ca „negrul s-a intors”, dar designerii isi asuma o noua proprietate asupra culorii. Pentru Alexander Wang, negrul este piatra de temelie a marcii sale. S-a intors la negru printr-o tema thrash heavy metal-intalneste-japoneza Lolita victoriana. Era vorba de placerea clientului, dar si de extinderea orizonturilor proprii, pe masura ce Wang patrundea pe un teritoriu mai romantic.

Negrul este piatra de temelie a marcii lui Alexander Wang (Reuters / Eric Thayer)

Un designer care nu se teme de kitsch este Thom Browne: cel mai adesea, temele sale sunt capricioase si excesiv de teatrale. De data aceasta, in spectacolul dintr-o scoala de medicina victoriana, ni s-a cerut sa examinam ambarcatiunile lui Browne. Croiala impecabila, broderia fastuoasa si aplicatia au fost marite in negru si fiecare detaliu a sunat tare si clar. Intr-un oras plin de negru, aici umbra a gasit o noua verva.

Susie Lau este o jurnalista de moda care blogeaza pe stylebubble.co.uk. Ea acopera saptamanile de moda din New York, Londra, Milano si Paris pentru BBC Culture.

Daca doriti sa comentati aceasta poveste sau orice altceva pe care l-ati vazut pe BBC Culture, accesati pagina noastra de Facebook sau trimiteti-ne un mesaj pe Twitter.