Poate Sancerre sa fie mai mult decat Basique? | LOVI CU PUMNUL

Anul trecut, Franta a fost in versiunea „Basique”, de rapperul Orelsan, in esenta raspunsul lui Gaul la Eminem. „Basique” inseamna cam acelasi lucru in franceza ca in engleza: „basic”, ceea ce nu este tocmai un compliment. Ideea lui Orelsan aici sau a unuia dintre ei (in plus fata de introzitia lui solicitanta: o sa spun cateva lucruri simple / pentru ca toti sunteti atat de dracului mut ), este ca exista o diferenta intre simplu si elementar. Si intre ce este folositor („100 de persoane detin jumatate din averea lumii”) si ce este adevarat („Fiecare generatie spune ca este vina generatiei urmatoare”). stephenuhtv085.xtgem.com

„Basique” este un vierme de ureche si mi-a aparut de fiecare data cand vad o sticla de Sancerre, cel mai cunoscut sauvignon blanc din Franta si unul dintre cele mai populare vinuri albe. Este singurul alb francez care se vinde aproape in sine – chiar si pe toate pietele de vin vazute ca New York si Los Angeles. Pentru majoritatea importatorilor din SUA, un portofoliu Sancerre sau mai multi, in portofoliul dvs., ramane un fapt de viata si are inca din anii ’80. openinfoplus9.trexgame.net Chiar si restaurantele cu liste de vin destul de progresive inca deseori cred ca trebuie sa ofere un Sancerre. De ce nu ar trebui? Este cel mai de incredere dintre vinuri, facute aproape intotdeauna in mod competent si deloc provocator. Este foarte sauvignonAsa cum spun francezii, in cele mai moderne versiuni se degusta absolut din strugurii insisi, intr-un mod poate mai putin infricosator decat versiunile din Noua Zeelanda. Clientii recunosc numele si simt ca pot face o alegere simpla care le permite sa se simta increzatori. garrettuupt983.simplesite.com Asadar, Sancerre poate fi de baza , dar este o placere de baza careia ii place multa lume .

Locul din care provine, insa, nu este la fel de bazic pe cat ar putea presupune vinurile. Mai degraba, Sancerre este o regiune viticola a carei complexitate se simte ca si cum ar fi fost spulberata de bazicitatea vinurilor sale. In decursul celei mai multe saptamani, intr-un Fiat 500 neputincios, rezultat al unei revansatii din partea unor masini franceze de inchiriere, am inceput sa inteleg cat de mult are de oferit Sancerre, numai daca am inceta sa-l retrogradam. prolessonworks6.lucialpiazzale.com a basicastare. Peisajul si solurile sunt ambele istorice, productia de vin datand cel putin la ducele de Burgundia si convingatoare, pana la turnul falnic al unui deal, inalt deasupra Loarei, pe care se afla satul Sancerre. Chiar si Fiat-ul incerca sa-mi ofere acest mesaj, prin incapacitatea sa de a urca chiar si un mic deal, fara a avea reclamatii majore din partea motorului. Orice altceva m-am gandit la o podgorie ca Les Monts Damnes, cea mai cunoscuta din zona, micuta mea masina mi-a dorit sa inteleg: este blestemata abrupta, un loc unde sa creasca vin minunat. blogfreely.net

Chiar si pe o harta, Sancerre este un loc interesant. Unele dintre cele mai bune terenuri ale sale sunt compuse din acelasi calcar Kimmeridgian care se gaseste in Chablis. Exista, de asemenea, calcare mai grosiera cu pietre mici, si depozite de silex, sau silex, gasite atat in ​​Sancerre, cat si de-a lungul raului Loire. Exista chiar si o linie de defectiuni care se afla chiar sub satul Sancerre, marcand o vena de sange, care este o sursa pentru unele dintre cele mai bune vinuri. hectorqsav.bloggersdelight.dk

Aceste detalii intuneca o problema mai fundamentala cu Sancerre, care este faptul ca lipsa sa de complexitate nu este atat o problema, cat un efect secundar dorit de un fel de succes foarte calculat.

In jurul virajului anilor 1980, impreuna cu Chablis, Sancerre devenea un tur de forta in vinul francez, mai ales ca americanii imbracau vinurile albe si se inamorasera de toate lucrurile franceze. Tatal meu obisnuia sa o serveasca cu entuziasm clientilor cu branza proaspata de capra, asa cum este obiceiul din Sancerre in sine, pentru a pune in discutie gusturile locale. In aceasta era, cultivatorii din zona a luat o decizie: Pentru ca oamenii placut vinurile lor, cel mai usor lucru de facut, ca si franceza viticultorii au tendinta de a, a fost de a face mult mai mult. newinfotube2.sitey.me Asadar, ceea ce fusese unul dintre vinurile albe din Franta, placut, a inceput calea catre insipiditate. „A fost un proces industrial la scara mica”, spune Sebastien Riffault, o icoana in lumea vinului natural, care face un soi de Sancerre cu totul diferit. „In sfarsit, faceam vin din Noua Zeelanda in Franta.”

Povestea obisnuita continua in acest moment: suprafata podgoriilor se extinde, randamentele cresc, vinificatia devine excesiv de tehnica si de palarie. getlifeweb8.bearsfanteamshop.com Si asta este in esenta ceea ce am gasit in majoritatea beciurilor de acolo: presarea in graba a strugurilor, drojdiile cultivate pentru a trece prin fermentarea in rezervoare mari de otel si imbutelierea rapida pana cel tarziu la primavara.

Dar nu este faptul ca nimeni nu incearca. Exista Jean-Laurent Vacheron, care face, probabil, vinurile cele mai renumite din zona. Vacheron si varul sau, Jean-Dominique, isi cultiva terenul din punct de vedere biodinamic – toate, in afara de necunoscute in apelativ – cu un nivel de atentie burgundian asupra vinificatiei lor. gregorywrci799.tumblr.com Adica culegerea manuala in cutii mici, imbatranirea parcelelor unice precum L’Enclos si Le Pave in stejar timp de un an si chiar vinul lor de intrare timp de noua luni.

O multime de altii sunt la fel de harnici, inclusiv Pascal Gitton si Vincent Gaudry. Si exista semne bune ca Anne Vatan va readuce un dinamism similar in proprietatea fondata de tatal ei, Edmond, unul dintre cei mai renumiti cultivatori din Sancerre. De asemenea, Sancerre a avut mereu mana de renegati – cel mai recent Riffault, care a castigat urmatoarele pentru versiunile sale portocalii, adesea botritizate de sauvignon blanc. 606d62c39ce80.site123.me Dar si disidenti de lunga durata, precum Francois Cotat, care a tinut un semn „inchis” timp de cel putin doua decenii in fata micutei sale pivnite de pe o strada din spate din Chavignol, in speranta de a-i alunga pe turisti. Exista chiar si o bere locala buna din fabrica de bere locala, Brasserie Sancerroise, intotdeauna un semn al unui loc cu gusturi exigente.

Dar Sancerre se poate simti adesea chiar mai scazut decat majoritatea oraselor franceze din mediul rural. La un moment dat, ma gandesc daca David Lynch ar trebui sa aduca aici o emisiune rutiera Twin Peaks , dupa ce un barbat diminutiv, imbracat camuflat, continua sa-si taie furios Fiat-ul meu cu mini-motocicleta – Omul din alt loc, alimentat cu sauvignon blanc. fundam.su Si totusi, chiar si cu aceasta garmonbozie de sub suprafata, exista o speranta.

“Tatal meu a facut parte din generatia care a crescut cu adevarat dimensiunea viilor”, imi spune Nicolas Millerioux, in timp ce ne plimbam printr-un loc noroios, dar acoperit cu iarba, numit Paradis, adiacent vitei plantate in sol care arata ca sfarsitul nuclearei iarna. „S-au apelat la erbicide si altele asemenea pentru a fi mai putin muncitori in podgorii, fata de bunicul meu, care lucra cu un cal. Aceasta a fost moda in acea epoca. sulainbdwt.doodlekit.com

Millerioux este acel contingent al tinerilor vigneroni francezi, care au calatorit suficient pentru a vedea cum sunt retrogradele de top ale lumii – revenind la cele mai bune practici lo-fi din trecut. In urma cu aproximativ un deceniu, a incetat sa utilizeze erbicide pe pamantul familiei sale la Domaine Georges Millerioux si a replantat cateva vita de vie in selectia in masa, lucru care nu se intampla aproape niciodata cu sauvignon blanc.

His goal is to define how Sancerre might have tasted earlier in the 20th century, before modern vine-clone monotony. No horses here (Riffault is pretty much alone in using them) but Millerioux diligently tills his soil and performs extended lees-aging to enrich the wine and, crucially, relies on indigenous yeasts, so that his Les Chasseignes bottle tastes like Les Chasseignes (ripe and darkly brooding) and his Romains tastes like Romains (bright and fresh). digitallovelist0.wpsuo.com

“Otherwise you have a great parcel on a slope, and it’ll taste just like a Touraine sauvignon blanc,” a more generic wine from farther west down the Loire. I assume he doesn’t mean this as a compliment.

He also makes a minuscule amount of red gamay, La Cornille, from a parcel his grandfather planted in the 1950s—to drink at home while he sold his fancier Sancerre red. And that brings us, in addition to making the whites sing again, to the other thing that might revive serious interest in the area: Sancerre’s reds and roses, which in fact reflect the area’s red-wine history dominance prior to phylloxera. digitallovezone2.mystrikingly.com These wines have actually been longtime staples—and the pinot noir-based reds, once considered thin, have become a good alternative to Burgundy. The roses, when made with serious intent, can be savory and complex. This side of Sancerre is why Vacheron—who also makes one of the area’s best roses—is constructing a separate winery to improve the quality of his reds.

It’s rose, actually, that brings me to Cotat’s door, which finally opens after several phone calls to his wife. kamerondhai860.trexgame.net I’ve loved Cotat’s work for a while—the wines are big, sometimes boozy and surely not for everyone. In other words, they are a far cry from the refreshing wines of the early 1980s when, as he notes, Sancerre began to become a victim of its own success. (His cousin, Pascal, makes somewhat less outre wines.) Cotat’s rose, aged in barrels, is one of the region’s best: savory and dramatically flavored. hectorqsav.bloggersdelight.dk And even when his white Sancerres are challenging, they show the utter possibility of this place. His 2015 Monts Damnes, for instance, has retained a good amount of sugar and a lot of alcohol, and when I taste it about 18 months after harvest, a sweetness remains. But there’s also a slightly astringent fruit-skin side, and an intense wall of minerality. The wine reminds me how a great terroir like Les Monts Damnes can, even in baroque form, produce wines that improve with time—which, Cotat points out, is a rarity: “Nearly everything here is meant to be drunk young. writeablog.net

Ironically, I find one of the best arguments for why Sancerre might seek a path beyond basicness across the river, in Pouilly-sur-Loire. This is where Pouilly-Fume, another of France’s important white wines, comes from. (If you’ve ever had a fume blanc, the name was borrowed from here.) The soils are a slight geological mirror of Sancerre, with alternating patches of limestone and flint and some young Pliocene sandy clay. ecocoachmagazine7.almoheet-travel.com They’re responsible for the smoky (fume) aspects for which the wines literally are named—but they’re also as barren and lifeless as their neighbors across the river.

Yet there’s a lacuna between these two towns—Sancerre is thriving, at least economically, while Pouilly feels like it exists more in the past tense. While Sancerre is making bank on those basique qualities, Pouilly struggles. The wines aren’t notably different, but they’re mostly ignored by the same people who lay out $25 for a bottle of Sancerre. www.ulule.com Even wines from the Dagueneau family, Pouilly’s most famous producer, have lost some of the buzz that made them among the hottest wines of the late 1990s. (Didier Dagueneau, arguably the Loire’s first celebrity winemaker, died in a 2008 ultralight accident. But his children, Charlotte and Louis-Benjamin, are surpassing their father’s work—and the wines should frankly be getting more attention.) Perhaps most surprisingly, this doesn’t particularly seem to be of concern to most Pouillyssois. livecoachlab2.wordpress.com “What bugs me,” Jonathan Didier Pabiot, one of the area’s few young, ambitious vignerons, tells me, “is that even today there’s so little curiosity; no one in the village who’s curious at all.”

One late afternoon on the road back to Sancerre, I stop my little Fiat on the roadside. A line of plane trees is fading in the distance into the blush of winter dusk. Vines line one side of the road, grain the other. Frankly, I’m confused. Here I am, where the world consummated its love affair with sauvignon blanc. And I feel nothing—shallow commercialism on one side of the river, a tumble into obscurity on the other.

It could be better than this, although it requires determination to do the hard work—giving up easy money in the belief that people will want more. That was a hard sell to the previous generation of French vignerons. But with people like Millerioux? Maybe not so hard. Because the thing about being basique is that you give into the lowest common denominator of fashion. And fashion is fickle.