O finala latina puternica la Saptamana modei din Milano

O finala latina puternica la Saptamana modei din Milano

Va-va voom versus sofisticare linistita la finalul saptamanii modei din Milano, primavara / vara 2015. Susie Lau relateaza din primul rand.

L

Saptamana trecuta am scris despre Milano si puterea sa imensa. O mare parte din aceasta putere are legatura cu identitatile puternice pe care le are fiecare centrala italiana, legata nu doar de hainele pe care le produc, ci si de designerii de capete. Acesta este motivul pentru care spectacolele vin cu pizzazz in plus de aplauze ultra-puternice si un arc extra-lung de la fiecare designer. In culise, sarutarile si imbratisarile de felicitare sunt mai intense decat in ​​orice alt oras.

Array

Bravissimo! Poate ca aceasta adulatie in exces impiedica Milanul sa treaca dincolo de icoanele sale mult laudate pentru a le oferi tinerilor designeri sansa de a prospera. In alta parte, frumusetea de dragul frumusetii este inca tema predominanta a sezonului. Pretuinta simpla pentru primavara / vara nu este tocmai revolutionara, dar cu textile inovatoare care imping lucrurile in fata, totul este in atingerea directa a tesaturii. 

Facand lucrurile lor

La Milano ai rutine. Ajungi la teatrul Dolce & Gabbana Metropol, te astepti sa atingi catifea rosie, sa auzi o intro a coloanei sonore de opera si sa ai un final de fete care defileaza in pantaloni scurti. La Giorgio Armani, fetele merg pe perechi, iar domnul Armani zaboveste pentru o aplauza foarte lunga.

La Versace, soldurile, buzele si coapsele sunt fulgerate, iar Donatella Versace va face o intoarcere plina de farmec la final. Impreuna cu aceste trasaturi de spectacol, am vazut colectii care erau semnaturi fara scuze ale fiecarei case. Dolce & Gabbana s-a uitat la ocupatia spaniola a Siciliei in secolele XVI-XVIII, dar avem totusi ansambluri de mama siciliana va-va-voom, desi cu atingeri senorite precum broderia garoafei pe dantela neagra si spiritul rochiilor flamenco. Nesubtil, literal, dar inconfundabil Dolce & Gabbana.

Studiul realizat de Giorgio Armani asupra nisipului a oferit croiala usoara si imbracaminte de zi hibrizilor de imbracaminte de seara in cincizeci de nuante de bej. Reinventeaza roata cu greu, dar clientul Armani cauta de fapt inovatia?

Versace a imbinat corpul cu benzi din plasa de cristal de culoare bomboana – care aminteste de filmele pentru adolescenti de cult, tinutele de reuniune ale liceului Romy si Michele – si a creat imprimeuri de arta pop din emblemele casei. A fost un hit direct si grafic al sexualitatii alimentate de tineri, care a reamintit atitudinea faimoasei campanii de toamna / iarna 1994 a lui Richard Avedon pentru casa, iar pentru femeia moderna Versace, a fost un castigator fascinant. 

Vara psihelic

Rochiile cu nuante curcubee ale lui Pucci evoca psihedelia anilor ’60 (AFP / Getty Images)

Este prea usor ca colectiile de primavara / vara sa intre in starea de spirit de la sfarsitul anilor ’60 si ’70 – dragoste gratuita, psihedelie, tipar si model – ce nu este sa iubesti? Ati inceput sa vedeti cum se filtreaza la Londra, iar la Milano Prada a stabilit si un ton din anii ’70. Cu toate acestea, pentru etichete precum Roberto Cavalli, Missoni si Pucci, nu este necesara o schimbare sezoniera pentru a reveni la acea perioada capace. Cavalli a scos imprimeuri tropicale pe rochii maxi potrivite pentru petreceri de la apus la rasarit in Ibiza. Peter Dundas OD a facut crosetat, margele si cravata la Pucci, unde Naomi Campbell a prezentat spectacolul. Starea de spirit a lui Missoni se referea mai mult la usurinta si slabiciune, spre deosebire de minarea deceniului in care eticheta de tricotaje a inflorit. Paleta de culori gradata la apusul soarelui a fost totusi chestia unor calatorii de acid trecute. Natura ciclica a modei se dovedeste inca o data adevarata.

O face linistit

Pe versantul caselor milaneze puternice si mandre se afla sufletele mai linistite. La fel ca Tomas Maier la Bottega Veneta, favoritul editorului, pentru ca vede subtilitate in, sa zicem, haine incalzite cu balerina uzate, incretite. S-ar putea sa nu para foarte atragator, dar in mainile tehnice ale lui Maier totul are o suprematie tactila care ucide cei mai multi spectatori. Dupa ce Jil Sander si-a parasit eticheta omonima, acest stalist minimalist a preluat un nou director de creatie in Rodolfo Padlialunga, care vine cu pedigree Prada.

Jil Sander trimite o colectie subtila rezervata – cu cateva ciudatenii (AFP / Getty Images)

Totusi, spre deosebire de minimalism, el a decis sa mearga pe „real”. Asta insemna culori de inspiratie uniforma, maneci infasurate, fuste wrapover kilt agatate pe solduri si sosete din piele pentru un plus de ciudatenie. Nu este Jil asa cum il stim, dar cu istoria sa tumultuoasa, este un brand pregatit pentru o repornire adecvata.

Imprimeuri florale in abundenta la colectia primavara / vara 2015 a lui Marni (Ernesto Ruscio / Getty Images)

Izbucnirea florala a Marni in textura si culoare pentru primavara / vara 2015 a fost ceva mai putin linistita, desi trebuie sa admiri modul in care marca a decis sa sarbatoreasca a 20-a aniversare nu cu o petrecere furioasa, ci cu o piata de flori deschisa publicului in care s-au dus incasarile. caritate. Lumea tiparului lui Marni este una seducatoare. Combinati-l cu flori proaspete si a fost greu sa nu va fermecati.

Daca doriti sa comentati aceasta poveste sau orice altceva pe care l-ati vazut pe BBC Culture, accesati  pagina noastra de  Facebook sau trimiteti-ne un mesaj pe Twitter .