Gasirea unei utopii atemporale la marginea lumii

Gasirea unei utopii atemporale la marginea lumii

(Credit de imagine:

Dan Broun

)

O excursie exclusivista de vaslit prin coltul salbatic de sud-vest al Tasmaniei ofera singuratate – cat dureaza.

T

Exista doar doua locuri in lume care indeplinesc un record sapte din 10 in criteriile de listare a Patrimoniului Mondial Unesco.

Primul este Muntele Tai, unul dintre cei cinci munti gargantuan din provincia Shandong din China. Al doilea este zona patrimoniului mondial al salbaticiei tasmaniene, un lant de sase parcuri nationale care acopera o cincime din statul insular sudic al Australiei.

Privind peste Lacul Pedder din zona Wilmot (Credit: Dan Broun)

Serviciul pentru parcuri si animale salbatice din Tasmania descrie zona ca fiind una dintre ultimele regiuni salbatice adevarate din lume. Iar cea mai salbatica, cea mai mare si mai putin vizitata sectiune este Parcul National Sud-Vest, cuprinzand 6.000mp de lanturi verzi-aurii, lacuri glaciare, rauri neimblanzite, paduri tropicale si mlastini in coltul de sud-vest al insulei Apple.

Vanturile cu forta ciclonica si ploile de franare lovesc parcul aproape noua luni ale anului. Cand bucati de lumina soarelui strapunge in sfarsit norii grosi care se rostogolesc in decembrie, intampina doua grupuri foarte exclusive de vizitatori.

Primul grup, in numar de aproximativ 1.

Array

000 in fiecare an, este format din excursionisti independenti care zboara catre fosta asezare miniera de staniu Melaleuca de pe coasta de sud a Tasmaniei, punctul de plecare al liniei de coasta de sud. Cu privelisti de munte uimitoare, treceri rapide ale raurilor, inclinatii care provoaca crampe si vreme nefavorabila, sloganul de 84 km catre catunul estic Cockle Creek este considerat unul dintre cele mai mari si mai provocatoare drumetii in salbaticie din lume. Drumetii trebuie sa fie suficient de puternici pentru a transporta rucsaci mari cu o saptamana de aprovizionare cu imbracaminte si alimente, precum si echipamente de gatit, corturi, saci de dormit, truse de prim ajutor si balize radio de primejdie.

Camping pe Eve Peak, parte din gama Anne (Credit: Dan Broun)

Al doilea grup este format din 100 de persoane care se alatura uneia dintre cele opt excursii anuale de caiac din Roaring 40, care se desfasoara de la inceputul lunii decembrie pana la mijlocul lunii martie. Una dintre singurele doua companii de ecoturism care pot opera in parc, expeditiile intreprinse ale lui Roaring 40 variaza de la trei la sapte zile si traverseaza apele Rezervatiei Marine Port Davey, cea mai indepartata si nevizitata parte a Parcului National Sud-Vest.

Aceasta exclusivitate ar putea disparea rapid, totusi, pe masura ce Serviciul pentru parcuri si animale salbatice din Tasmania incearca sa transforme intreaga zona a patrimoniului salbatic din Tasmania, inclusiv Parcul National Sud-Vest, in noua capitala ecoturistica a lumii. Printre cele 37 de potentiale propuneri de turism, conform celor mai recente cifre din Sydney Morning Herald, oficialii guvernamentali iau in considerare dezvoltarea unei plimbari ghidate de lux de-a lungul liniei South Coast, care ar necesita construirea a cinci colibe permanente si locuri de aterizare a elicopterelor clar definite, aducand in fiecare an mai multe mii de vizitatori in Parcul National Sud-Vest.

„Se vorbeste, de asemenea, de modernizarea pistei de aterizare de la Melaleuca intr-un aerodrom instrumental”, a spus Reg Grundy, liderul expeditiei Roaring 40. „Daca acest lucru va continua, avioanele ar putea decola si ateriza 12 luni pe an si ar face fezabil din punct de vedere economic sa se construiasca aici o gramada de eco-loji.

Indiferent daca se intampla sau nu, cred ca este inevitabil ca acest loc sa se schimbe. ”  

Sunset at Bramble Cove (Credit: Dan Broun)

M-am alaturat Roaring 40’s intr-o expeditie de trei zile, 112 km, prin rezervatia marina Port Davey, pentru a vedea parcul inainte ca acesta.

„Cum a fost plimbarea cu taxiul?” Intreba Grundy. El se referea la zborul nostru de strangere a nodurilor din capitala Hobart, care imbratisa stancile mari, zburatoare, de pe coasta de sud a Tasmaniei, inainte de a ateriza la Melaleuca. Un personaj de tip Bear Grylls, cu sare de pamant, cu un drawl gros australian, Grundy a facut lumina din toate – cu exceptia sigurantei.

„Nu-l voi acoperi cu zahar”, a spus el. „Aceasta este o expeditie la marginea lumii. Nu este nimic aici. Daca vremea se transforma, trebuie sa fim suficient de increzatori pentru a supravietui in pustie intr-o situatie pe termen lung. ”

Lacul Oberon in lantul muntos Western Arthur (Credit: Dan Broun)

Din pista de aterizare, ne-am purtat sacii de duffle printr-un camp cusut cu flori salbatice pana la malul paraului Melaleuca, unde asteptau cateva caiace de mare de doua persoane, incarcate cu provizii. Dupa ce ne-am imbracat un ansamblu de echipamente impermeabile si de vant, ne-am asezat in vasele noastre si am vaslit in salbaticie.

Am petrecut dimineata indreptandu-ne spre nord, spre Melaleuca Inlet, un corp ingust de apa, captusit cu mangrove, oprindu-ne pentru pranz la Laguna Forrest, o tabara in picioare cu o duzina de bungalouri aflate la 6 km in aval de Melaleuca. Dupa ce am rasturnat cateva sandvisuri, am vaslit spre nord in portul Bathurst inainte de a ne indrepta spre vest in Bathurst Narrow.

Aici am vazut pentru prima data apele colorate in ceai de la Port Davey Marine Reserve, colorate de taninuri create de confluenta constanta a apei dulci si sarate, si bordurate cu plaje de cuartit si roci acoperite cu muschi verde fluorescent sau galben. Port Davey este unul dintre cele mai bizare estuare colorate de pe Pamant.

A face tabara langa Bramble Cove (Credit: Dan Broun)

Sub suprafata se afla o lume si mai amagitoare – un ecosistem lipsit de lumina care gazduieste fanii marii, corali moi, stele de mare biscuiti, arici de mare portocalii, viermi tub si alte nevertebrate marine delicate, care nu se gasesc nicaieri altundeva pe planeta. Nivelul scazut de lumina si nutrienti afecteaza intreaga latime a lantului alimentar; exista foarte putine pasari la Port Davey, ceea ce face rezervatia linistita.

Prima noapte am petrecut-o pe camping pe plaja Balmoral, o farama de nisip alba cuartica capatata de impunatoarele faleze ale Muntelui Rugby. Era culmea verii, dar ne simteam totusi frig, bagati in sacii de dormit din corturile aburitoare de un singur om. Timpul si-a pierdut orice semnificatie pe masura ce am vaslit mai departe in amonte in Bathurst Channel, calea navigabila lunga de 12 km care leaga estuarul de Oceanul de Sud. Am trecut pe langa insulele din telina, care nu au experimentat focul de secole si sunt aglomerate cu specii de arbori si plante disparute de mult pe mal.

Apa a fost mult mai adanca aici – pana la 40 m in parti – de culoare neagra si cenusie, acoperita de pereti de piatra acoperiti cu anemoni de mare portocalii, buruieni de salata verde fluorescenta si alga galbena de taur. In spatele lor, in toate directiile, se rostogoleau munti albastru-cenusii, caldarile lor intunecate captusite cu eucalipt ca niste pliuri in pielea unui urias adormit.  

In cea de-a doua zi, am facut tabara langa locul fostei statii de vanatoare de balle din Bramble Cove, unde am gasit parti de sticle de rom cu forma neregulata suflate manual la inceputul secolului al XIX-lea. Ne-am adus omagiul la mormantul lui Critchley Parker Junior, un om de afaceri din Melbourne care s-a pierdut si a murit din cauza expunerii la inceputul anilor 1940 in timp ce inspecta pamantul in timpul unui complot cu creier de iepure pentru a stabili o patrie pentru evreii europeni. Am vizitat, de asemenea, unul dintre cele 37 de situri de pesteri aborigene cunoscute din rezervatia marina Port Davey, unde arheologii au gasit artefacte din piatra vechi de 30.000 de ani si dovezi ale exploatarii crustaceelor.

Mt Rugby se reflecta in ceata Bathurst Harbor (Credit: Ted Mead / Getty Images)

A doua zi dimineata, am rupt tabara cu o ora inainte de zori si am facut o linie de directie spre gura Bathurst Channel si Port Davey propriu-zis. Expus la curentii Oceanului de Sud, tarmul Port Davey este un amestec de stanci marine expuse, casute adapostite, plaje si insule maturate de vant cu faguri cu arcuri cu paleta.  

Primul set de insule – Insulele Breaksea – se afla la mai putin de 1 km de gura Canalului Bathurst. Dar a ajunge acolo s-a dovedit provocator. Spre deosebire de apele reflectorizante calme ale estuarului, valurile din Port Davey aveau o inaltime de 4 m – si pot urca pana la 12 m in timpul furtunilor feroce de iarna.

“Este un amestec ciudat de teroare si emotie cand primele valuri mari se matura sub caiac”, a spus Grundy.  

Insulele accidentate ale lui Port Davey (Peter Walton Photography / Getty Images)

Dupa ce am ajuns la insule, am petrecut o ora explorand pesterile marine, arcurile cu paleta si culmile falnice, in timp ce marea nelinistita se rostogolea si se prabusea pe o coasta stancoasa, batuta de vant. Dar Grundy a subliniat ca nu putem petrece mult timp aici. Oceanul de Sud gazduieste unele dintre cele mai mari valuri din lume si o usoara schimbare a vremii ne-ar fi lasat foarte vulnerabili. Curand dupa aceea ne-am intors si ne-am indreptat inapoi in estuar pentru intoarcerea calatoriei noastre.

Apele patate de tanin s-au strecurat in liniste sub caiacul nostru in timp ce ne-am vaslit inapoi la Melaleuca. In aceasta parte sacra a lumii unde elementele inca domina, simtul meu de singuratate era absolut. Dupa ce am lucrat ca scriitor de calatorii timp de 15 ani, am avut norocul sa vizitez unele dintre cele mai exotice, neobisnuite si indepartate locuri din lume. Dar putini s-au comparat cu Parcul National Sud-Vest, o utopie atemporala chiar la marginea lumii.