Drumetii pe traseul alpin Walserweg

Galbenele nu au avut niciodata o sansa. De doua ori pe zi vara, 120 de capre trec prin satul elvetian Hinterrhein in drum spre si de la pasune si se comporta cu o lipsa foarte neelvetiana de respect pentru gradinile din fata altora. Johann Egger s-a trezit de la 5.30 dimineata, ingrijindu-si turma – sursa branzei minunate intepatoare care se maturizeaza in pivnita. „Trebuie sa ne pregatim pentru sapte luni de iarna in doar trei luni de vara”, spune el. Afara, arata un semn pe perete care arata cea mai mare zapada inregistrata. In 1888, zapada a venit atat de sus, incat oamenii au fost nevoiti sa-si foloseasca ferestrele de la mansarda ca pe usile din fata. Dupa o zi hranindu-se cu pasunile inalte, caprele se intorc la tarabele lor, cu galeatele pline cu laptele zilei racindu-se intr-o fantana de afara.

  • Prezentare de diapozitive conexe: Urmarirea pasilor alpini ai lui Walsers

Aceasta scena este in devenire de 700 de ani. In jurul anului 1286, acest sat de ferme cu ziduri groase a fost fondat de colonisti din vest. In vaile din ceea ce este acum cantonul elvetian Valais, grupuri mici de fermieri si-au parasit satele si au pornit spre est, de-a lungul pasurilor montane, in cautarea de noi pamanturi. Astazi, descendentii acestor pionieri se numesc Walser (pronuntat „Vall-zer”), dupa numele vechii lor patrii. Locuiesc intr-o imprastiere de sate din Elvetia, Austria si nordul Italiei, iar unii vorbesc inca dialectul german Walser. Intr-o parodie a micitatii, chiar si micul principat al Liechtensteinului are propria sa enclava Walser.

Este inca un mister de ce primul Walser a migrat in secolul al XIII-lea. Istoricii cu ganduri romantice spun ca erau un popor liber, dornic sa scuture de conducerea feudala, dar pur si simplu ar fi putut produce prea multi bebelusi pentru ca Valaisul superior sa-i sustina. Timpul marilor migratii din Europa de Vest aproape ca se sfarsise, asa ca Walser a cautat caile indepartate din vaile superioare, care erau nelocuite sau folosite doar de pastori trecatori. Colonistii au muncit din greu, curatand padurile de-a lungul fundurilor vaii si traind din animale intr-o regiune in care putine culturi cresc bine, dar pajistile alpine sunt pasuni pentru capre si bovine care produc lapte si branza de neegalat.

Hinterrhein, cu o populatie de 75 de persoane, este unul dintre satele mai mici pe care le-au fondat. In mod normal, nu are multi vizitatori, dar acum Johann Egger isi deschide bucataria pentru grupuri mici de plimbatori.

Array

Ca un omagiu adus primilor colonisti Walser, alpinistii din anii 1980 au infiintat Walserweg („drumul Walser”) – o serie de trasee de drumetii care leaga vechile asezari si se intind de la Valais la frontiera austro-germana, unde Walser migratia s-a incheiat. Traseul complet dureaza aproximativ 30 de zile, in functie de varianta pe care o urmati. La fel ca oamenii pe care ii sarbatoreste, Walserweg pare sa fie reticent in a fi fixat si reglementat. Am venit in acesti munti inca din copilarie, dar am vazut doar o mica parte a acestui arhipelag alpin. Acum sunt dornic sa aflu cat din Walserweg pot calatori intr-o saptamana.

La sapte mile in jos de vale de la Hinterrhein, Splugen este un sat Walser atipic grandios, imbogatit din pozitia sa pe vechile rute comerciale din sudul Alpilor spre Milano si Venetia. Majoritatea caselor traditionale Walser sunt de tip ferma robusta, construite din lemn, piatra sau tencuiala in stiluri specifice fiecarei vai. Dar in Splugen casele din partea de sus a satului au aeruri si gratii italiene, cu ferestre de protectie din fier forjat si usi frontale care s-ar potrivi unui palat. Splugen nu a fost singura asezare Walser care a castigat bogatie neasteptata din locatia sa. Odata cu boom-ul secolului al XX-lea in sporturile de iarna, paturile de zapada nedragoste care inabuseau Walser in fiecare iarna au devenit brusc aur alb, iar sate precum Davos, Klosters si Lech au devenit statiuni de schi renumite.

Cu toate acestea, satul Juf se simte mult ca si cum ar fi trebuit sa le faca primilor colonisti. La 2.126 metri, se spune ca este cea mai inalta asezare pe tot parcursul anului din Europa. Sase familii locuiesc aici deasupra liniei copacilor, valea goala, cu exceptia ierburilor alpine si a tufelor de afine. Nina Feldhofer este austriaca si una dintre locuitorii sezonieri ai lui Juf. Isi petrece vacanta de la universitate lucrand in Elvetia ca pastor, ocupandu-se de combinatia incomoda de animale mari si pante abrupte. „Vacile merg mereu in sus, dar niciodata in jos!” spune ea, purtand binoclul vechi al bunicului, pe care il foloseste pentru a cauta rataciri voite. Ea indica cateva flori albe mici – coada soricelului – bune pentru vindecarea taieturilor, si chimenul salbatic folosit pentru a arata snitele locale. Am lasat-o pe Nina sa se intoarca la acuzatiile ei capricioase.

Gradina de la capatul satului are culoarea arsa de soare, cladirile din lemn capata rapid in climatul local. Pentru ochiul neantrenat, o casa de 50 de ani arata la fel ca una de 500 de ani. La capatul vaii, iarba se estompeaza spre pante cenusii incoronate cu zapada ramasita.

In putin peste 20 de mile, paraul care urmareste cateva viraje in Juf s-a alaturat altora pentru a sculpta una dintre cele mai mari chei ale Europei. Inca din perioada romana a fost cunoscuta sub numele de Via Mala – Drumul raului. Podurile gemene acopera un decalaj intre fetele stancilor la inaltime ca zgarie-nori si la mai putin de un metru departare pe alocuri. Dintr-o inaltime stancoasa, un copac rasturnat, inca ancorat de radacini, arata in jos spre uitare. Via Mala este un exemplu extrem al motivului pentru care Walserul a preferat sa calatoreasca peste trecatorile montane decat pe vaile raurilor.

La cincisprezece mile spre est, una dintre aceste vechi trasee de mers pe jos Walser leaga satele Monstein si Sertig in putin peste cinci ore – considerat un salt scurt inainte de zilele drumurilor sigilate. Thomas Gadmer de la societatea locala Walser mi se alatura pentru plimbare. „Popoarele alpine nu au mers niciodata pe jos pentru priveliste”, spune el. „Primul Walser a crezut ca urcarea muntilor fara motiv a provocat furia lui Dumnezeu si multe varfuri nu au avut nume pana in vremurile recente”.

Incepem in ceata diminetii – respiratia padurii. Prin aceasta, soarele estompat arunca o aura magica peste calea din fata, de parca ar marca muntii ca pe un alt taram. Trei caprioare se arunca din copaci. Simt o usoara senzatie de pacalire la atingerea Oberalpului – vechea asezare de vara folosita cand vacile sunt pe pasunile superioare. Astazi, este complet tacut.

Lasand laricile in urma, poteca ajunge la lustra deschisa, marcata doar de cateva byres pustii, zumzetul scazut al lacustelor si strigatul indepartat al unei marmote. Oprindu-ma pentru o bautura la o fantana din afara unei cabane, observ ca proprietarul absent a plantat edelweiss – aceste curioase flori albe sunt rareori vazute crescand salbatice. Apoi, o urcare finala pentru a ajunge la Fanezfurgga. Din varful acestei treceri, se dezvaluie o vale sterpa in forma de U. Urmam traseul in jos, trecand pe langa marmote insorite si pante slefuite, presarate cu gentiene de un albastru adanc, catre unul dintre cele mai perfecte sate din Alpi. Casele din Sertig formeaza clustere inguste, in ciuda latimii vaii, lasand campuri deschise intre ele. O cascada si o coroana tripla de munti ofera fundalul satului – un amestec de bland si sever, care este de obicei alpin.

Majoritatea etapelor de pe Walserweg pot fi incorporate fiecare intr-o zi, incepand si terminand intr-un sat. Cu toate acestea, colibele montane ajuta la ruperea unor intinderi mai lungi. Un astfel de refugiu este Carschinahutte, pe ruta de mers pe jos de la Partnun in Elvetia la Brand in Austria. Cuvantul „cabana” este destul de inselator pentru un loc care poate gazdui mai mult de 80 de persoane si serveste mese calde mii de plimbatori in fiecare an. Acesta este al treilea sezon de vara pe care Tom si Heidi Soler l-au condus si au amenajat coliba. „Este cel mai bun moment cand urci primavara sa deschizi coliba pentru prima data”, spune Heidi. Noaptea se lasa afara, dar mesele unor plimbatori din ce in ce mai veseli diminueaza sentimentul de izolare pe umarul muntelui. Heidi si Tom aduc provizii din vale o data pe saptamana: „Aici inveti sa nu uiti lucrurile”, adauga Heidi.

Dimineata dezvaluie zidul muntelui din spatele colibei care marcheaza granita cu Austria. La mai putin de doua ore de mers pe jos, exista sansa de a face o traversare la Schweizertor („poarta Elvetiei”), unde fata stancoasa este scurt rupta. In ultima urcare la trecere, manerele de fier si treptele apar in partile mai abrupte. In partea de sus, un stalp discret din piatra marcheaza marginea. Pentru a demonstra ideea, ma asez sa-mi mananc sandvisul cu un picior in fiecare tara. Vechea coliba ​​vamala de pe partea austriaca arata mult pustie cand ma intorc pe carare. La doua ore dupa ultima mea privire asupra Elvetiei, este o usurare sa vad apele albastre si reci ale Lunersee, deasupra satului Brand. Pentru ultima intindere, decid sa cobor cu telecabina din lac. La urma urmei, a fost construit si de Walser.

Migratia Walserului si-a atins sfarsitul in ceea ce este acum vestul Austriei. In jurul anului 1400, clima a devenit mai rece, iar pasunile inalte nu au semnalat asa cum erau. Lech a fost una dintre ultimele vai asezate de Walser inainte de inceperea acestei mici ere glaciare. La fel ca in majoritatea celorlalte asezari Walser, fondatorii satului au incheiat o intelegere cu feudalii care detineau titlul de proprietate asupra tarii. Baronii erau dornici sa-si vada teritoriile slab asezate pline de fermieri harnici care promiteau sa-i serveasca in timp de razboi. In schimb, Walserul se putea lauda acum ca detin propriile lor pamanturi, spre deosebire de vecinii lor de jos. Lech a gazduit un fel de mini parlament Walser in vechea „Casa Alba” – cu cateva secole inainte de cel din Washington DC, dupa cum subliniaza localnicii.

Satul a crescut si a devenit una dintre statiunile de schi mai mari din regiune, dar a fost scutit de gloanta de beton care imparte unele sate alpine. Modelul de viata din Lech este aproape inversul a ceea ce era cand satul era o vaca si o economie bazata pe fan: activitate intensa in timpul iernii si un ritm mai relaxat vara.

Elmar Walch a fost seful scolii de schi a satului timp de 20 de ani, dar isi aminteste timpul inainte ca satul sa primeasca primul teleschi. Asezat langa soba de teracota din hotelul familiei sale, Hotel Angela, este inconjurat de trofee de vanatoare. Cele mai multe sunt caprioare rosii, un element esential al meniurilor locale ale restaurantelor, dar exista si coame de capre si ibex. Stambecul a disparut in zona in secolul al XVIII-lea, cand multi oameni credeau ca inima sa era un talisman al sanatatii si norocului. Reintrodus si gestionat cu mai multa responsabilitate, acum exista aproximativ 400 de persoane care traiesc in muntii din jurul Lech.

„Exista aceasta legatura intre Walser peste granite”, spune Elmar. „M-am dus cu copiii mei in Valais si am putut vorbi in continuare cu oamenii de acolo in vechiul dialect, dupa 700 de ani.” Exista intalniri regulate. Chiar si Walser de limba italiana din Milano vin la aceste evenimente, schimband Armani cu costumul popular Walser cu aspect de secol XVIII, purtat la ocazii speciale.

Identitatea Walser este simultan greu de definit si simtita profund. Astazi are mai putin de-a face cu dialectul Walser, care, la fel ca multe dialecte, se estompeaza. Nici nu are mare legatura cu legaturile de sange, dupa secole de casatorii. Populatia de 40.000 din asezarile traditionale Walser include multe non-Walser, in special in orasul Davos. Resursa, individualism, o anumita alergie la autoritate – toate acestea se spune ca sunt trasaturi Walser. Dar cred ca memoria explica o mare parte din ea. In tinuturile stabilite de mult timp din Europa de Vest, sunt putini oameni care sa povesteasca inca cum au fost construite satele lor si care pastreaza spiritul de pionierat al stramosilor lor.

In ultima zi, prind un autobuz de sat albastru stralucitor de pe podul acoperit din Lech catre lacul de la capatul vaii. O statuie a unui ibex cocotat deasupra unui bolovan marcheaza inceputul traseului. Urmand pietrele pictate cu semne albe alb-albe, poteca se indreapta langa raul Lech timp de opt mile inainte de a ajunge in satul sau omonim. Intr-o vara secetoasa este greu de spus unde se ridica raul. O broasca salteaza trecut, probabil in cautarea apei, nevazuta de un grup de gauri. In timp ce merg, albia raului se umple incet. Valea deschisa se transforma intr-o padure de brazi inalti, multi atarnati de muschi. Poteca trece pe langa o statie de hranire pentru caprioare, apoi ajunge la o poienita mare in jurul unei ferme unde zeci de plimbatori se opresc pentru pranz.

Pentru puristii din Walserweg, traseul se termina chiar la nord de aici, in valea Kleinwalsertal, o ciudatenie teritoriala alaturata Austriei, dar accesibila doar pe drum din Germania si un loc incomod pentru a-mi termina calatoria. Pentru mine, un final mai potrivit pentru traseu este in catunul Burstegg, construit pe o inaltare usoara deasupra defileului care curge in aval de satul Lech. A fost locuit pe tot parcursul anului pana in 1900, dar a scazut odata cu cresterea lui Lech. Astazi este minimul unui sat: o casa, o capela mica si o jumatate de duzina de hambare.

Am pornit sa ajung la el inainte de apusul soarelui. In spatele Burstegg se afla Biberkopf. Acest munte perfect, in forma de piramida, marcheaza granita cu Germania si oprirea finala pe calea lunga a lui Walser. Intr-o zi, sper sa stau la poalele altui munte – incomparabilul Cervin, inapoi in Valais, unde Walser a pornit cu toate acele secole in urma. Poate ca pot gasi o scena la fel ca aceasta. Amurgul cade, dar exista inca suficienta lumina pentru plimbarea spre casa.

Rory Goulding este asistentul editorial la Lonely Planet Magazine.

Articolul „Hiking the alpine Walserweg” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.