Cel mai indepartat onsen din Japonia

Cel mai indepartat onsen din Japonia

(Credit de imagine:

Lily Crossley-Baxter

)

Japonia gazduieste mai mult de 3.000 de izvoare termale naturale – dar una este atat de legendara incat scaldatorii se angajeaza intr-o calatorie de patru zile dus-intors pentru a va bucura de ea.

P

Asezat langa raul Kurobe adanc in Alpii japonezi, micul izvor fierbinte albastru-laptos in care eram pe punctul de a-mi infunda degetele de la picioare a fost o afacere destul de simpla. O mana de galeti galbene serveau drept statii de spalare, iar hainele erau echilibrate pe pietrele din apropiere. Aceasta nu a fost o experienta spa de lux – dar asta a fost frumusetea ei.

De mai bine de 1.000 de ani, izvoarele termale naturale – cunoscute sub numele de onsen – au fost o parte esentiala a vietii japoneze, curatand atat trupul, cat si sufletul. Exista mai mult de 3.000 de onsenuri din care sa alegeti in Japonia. Bogate in minerale si provenite direct din cele 25.000 de izvoare termale care baloneaza sub suprafata arhipelagului geotermal, baile ofera un sanctuar pentru reflectie personala si comunitate, in timp ce familiile, prietenii si vecinii isi varsa hainele si pasesc in apele aburitoare impreuna. De la spa-urile inteligente din interiorul orasului pana la pesterile de pe malul oceanului, fiecare dintre onsen-urile japoneze ofera anumite farmece – dar unul este amplasat intr-o locatie ca nimeni altul.

Amplasat langa raul Kurobe, adanc in Alpii japonezi, cel mai indepartat onsen din Japonia dureaza doua zile pentru a ajunge (Credit: Lily Crossley-Baxter)

Cunoscut drept cel mai indepartat onsen japonez, Takamagahara (literalmente: „campiile inalte ale cerului”) dureaza doua zile pentru a ajunge – un adevarat pelerinaj de daruire pentru cei mai extremi scaldatori.

Array

Pentru a va inmui in apele sale de refacere din Parcul National Chubu-Sangaku, excursionistii si devotatii onsen fac 40 de km prin paduri si de-a lungul raurilor, urca pe pantele abrupte si petrec noptile intr-o serie de colibe izolate. Aceasta nu este o pista pentru incepatori: este o adevarata expeditie, care necesita rezistenta fizica, precum si o intelegere profunda a climatului montan capricios.

Ati putea fi, de asemenea, interesat de:

• Faceti cunostinta cu prima femeie din Japonia care face baie de baie

• Ce ne poate invata Japonia despre curatenie

• Magia magazinelor de proximitate din Japonia

Rasplata consta intr-un grup modest de bai adancite intr-o vale stancoasa. In timp ce punctele de vedere, mineralele si desenele sunt unice pentru fiecare onsen japonez, fiecare are o conexiune intangibila cu natura. In lumea din ce in ce mai urbanizata de astazi, nu este surprinzator faptul ca baile in aer liber, cunoscute sub numele de rotenburo , sunt printre cele mai cautate, oferind o privire asupra cerului instelat de noapte si a unei brize racoritoare in timp ce scaldatorii se aseaza in apele bogate in minerale. Kilometri din civilizatie, inconjurati de copaci alpini si serenadati cu sunetul apei care se grabesc, Takamagahara este zenitul experientei rotenburo.

Pentru a va inmui in apele de restaurare ale lui Takamagahara, excursionistii trebuie sa parcurga 40 km prin paduri, de-a lungul raurilor si prin platourile de mare altitudine (Credit: Lily Crossley-Baxter)

In timp ce o excursie de patru zile dus-intors poate parea extrema, traditia japoneza de pelerinaj se intinde de-a lungul secolelor – un exemplu perfect al calatoriei fiind egal cu, daca nu transcendent, destinatia. Odata vizitati de pelerinii din epoca Edo, muntii din jurul Takamagahara au fost indumnezeiti si vazuti ca manifestari ale kami , sau spirite ale religiei shintoiste indigene japoneze. 

Sunt un iubitor de onsen marturisit de sine, si asa ca nu a fost prima calatorie pe care o planificasem in jurul scaldarii intr-un onsen japonez, dar a fost cu siguranta cea mai intensa. De la prima mea experienta onsen in adancurile iernii lui Hokkaido, pierduta in conversatii in timpul orelor petrecute la inmuiere si relaxare cu prietenii, am fost convertit pe loc. Cinci ani mai tarziu, cu caldura verii in sfarsit disipata, o drumetie montana parea introducerea perfecta la un sezon proaspat de aventuri de primavara calda. Imaginand muntii salbatici, indepartati, fara multe suflete la vedere – un contrast izbitor din cartierul meu aglomerat din Tokyo – am luat un tren cu gloante noaptea tarziu catre Toyama si am pornit intr-o calatorie sinuosa de doua ore cu autobuzul spre capul traseului langa micul sat din Oritati devreme in dimineata urmatoare.

Nu exista semnal celular de-a lungul traseului si vremea se schimba frecvent (Credit: Lily Crossley-Baxter)

In cateva minute, ascensiunea abrupta a pantelor tesute in radacini si a cararilor stancoase au confirmat reputatia redutabila a traseului.

Incercand sa tin pasul cu partenerul meu de drumetii, am continuat, fara suflare, dar hotarat, prin poteci inguste, aproximativ sculptate. Salutat cu multi un „Konnichiwa!” si ocazional „Buna ziua!” la vederea neasteptata a doi occidentali, nu eram in niciun caz singuri.

Pe masura ce urcam, ceata s-a rostogolit peste dealuri, transformand peisajul in intregime, pe masura ce am pierdut semnalul telefonului mobil si am simtit ca legaturile finale ale lumii cotidiene se desprind. Drumul nostru stancos de pe versant a fost in curand inlocuit cu scanduri de lemn folosite pentru a proteja covorul florei alpine. Placile degradate sunt o priveliste neobisnuita, dar pitoreasca, serpuind de-a lungul versantilor departe, atragandu-va ochii impreuna cu ele. Am inceput sa observam stropi de culoare printre iarba, ultima flora alpina a sezonului.

A fost unul dintre ultimele weekenduri inainte ca colibele montane, cunoscute sub numele de yamagoya , sa se inchida pentru iarna. Aceste colibe – care isi aprovizioneaza cu elicopterul in fiecare luna si sunt conduse de personal de locuit – permit excursionistilor sa renunte la echipamentele de camping grele, oferind dormitoare simple si mese gatite acasa. Fiind singura conexiune cu lumea exterioara, colibele sunt o retea vitala in lanturile muntoase indepartate, oferind prognoze detaliate si recomandari de trasee bazate pe tiparele vremii si urmarind drumetii pentru a se asigura ca nimeni nu dispare. Cand am ajuns la primul nostru yamagoya de odihna, Tarodaira, ne-am oprit pentru un simplu curry nepalez si ne-am umplut din nou sticlele cu apa proaspata de munte la suvita de pe marginea cararii.

O serie de colibe izolate in care excursionistii pot manca si dormi puncteaza traseul catre cel mai indepartat onsen din Japonia (Credit: Lily Crossley-Baxter)

Cadrul inclinat al lui Yakushizawa, coliba noastra peste noapte, a aparut in departare cu aproximativ 12 km mai tarziu. Deformat de ani de intemperii, coliba de lemn era inca puternica, ne-a asigurat gazda noastra, lovind panourile de lemn in timp ce ne indruma spre caminele comune. Captusit cu covorase tatami si cuverturi ingrijite, era o configuratie simpla si deja ocupat cu oaspetii noptii. Cand ne-am recuperat pe balconul cu vedere la raul Kurobe, am urmarit cum drumetii aparent inepuizabili desfaceau undite simple inainte de a pleca de-a lungul marginii apei.

La cina, tempura crocanta si boluri de orez aburite scoase dintr-o oala centrala si-au facut drum de la oaspete la oaspete. Ciorba dintr-o urna comuna si ceaiul au completat masa, in timp ce oaspetii din jurul nostru au sunat cu entuziasm de „ itadakimasu ” („bon appetit”). In timp ce vorbeam cu vecinii nostri, cot la cot, strigatele vesele ale „ kanpai! ”Au sunat, berile batand impreuna in ritualul universal al ochelarilor ridicati si au recunoscut succesul. Avand in vedere destinatia noastra finala, a fost un festin comunitar potrivit.

Una dintre bucuriile bailor publice este o oportunitate de a va conecta strans cu prietenii, familia sau colegii. Imbibandu-se unul langa altul, scaldatorii pot ridica legaturile ierarhice ale culturii japoneze si pot vorbi deschis in mijlocul aburilor izvoarelor termale. Conceptul, cunoscut sub numele de hadaka no tsukiai („comuniunea goala”), elimina barierele si falsifica legaturi care ar fi imposibile fara intimitatea baii comune. Cand toata lumea este goala, toata lumea este egala. De fapt, atmosfera linistita a unui onsen atarna de echilibrul delicat al unui cod comunitar nerostit. De la indepartarea incaltamintei pana la curatarea personala a fiecarei statii de spalare individuale, aceasta eticheta devine in curand a doua natura – o evadare de curatare din umiditatea vietii de zi cu zi cu fiecare etapa.

Se crede ca conceptul japonez de hadaka no tsukiai („comuniunea goala”) elimina barierele si falsifica obligatiuni (Credit: Thom_Morris / Getty Images)

In dimineata urmatoare, ne – am ridicat inainte de rasaritul soarelui, alaturandu -se colegilor nostri excursionisti pentru orezul acoperit cu sarat, acru umeboshi (prune murate) , impreuna cu supa si tamagoyaki (omleta). Le-am multumit gazdelor noastre si am plecat. Trekking pe scanduri de lemn si sarind peste omologii lor prabusiti, ne-am indreptat constant spre platoul Kumanodaira si privelistile sale renumite catre varfurile montane indepartate.

Traseul a continuat de-a lungul cararilor aspre si pietroase. In jurul unui colt, ne-am impiedicat de doi excursionisti varstnici care au ajuns cu atentie in gardurile vii care acopera traseul. “Afine!” au exclamat, aratand spre o ramura. Prietenii mi-au explicat ca merg in fiecare an in Alpii japonezi si au ras la afirmatia mea ca drumetia a fost dificila. Urcasera acesti munti de cand aveau fiecare 10 ani si au spus ca ulterior au adunat impreuna K2 si Everest. Asigurandu-ne ca ne vom bucura de onsen, ne-au dorit sa ne separam caile.

Florile alpine si afinele salbatice marcheaza traseul spre primavara in aer liber „campiile inalte ale cerului” (Credit: Lily Crossley-Baxter)

Scaland scarile si negocind poduri inguste, am ajuns in cele din urma la umila cabana Takamagahara si am vazut indicatoare pentru onsen. Ne-am lasat bagajele si ne-am indreptat pe o poteca stancoasa 20 de minute catre faimosul izvor fierbinte, stimulat de perspectiva de a ne rasfata cu mult asteptatul nostru inmuiere.

Mirosul copt de sulf – o aroma inevitabila, dar placuta pentru pasionatii de onsen – a fost primul indiciu al acestui izvor fierbinte ascuns. In timp ce cele doua bazine separate de gen ale lui Takamagahara sunt protejate cu invelitoare simple din bambus, o a treia baie mixta se deschide catre elemente – si privelisti. Aceasta baie de sex mixt, cunoscuta sub numele de konyoku , a fost obisnuita in Japonia pana in secolul al XIX-lea, dar acum onsenul rural este unul dintre ultimii care au continuat aceasta traditie. Cand am ajuns, apele albastre palide ale bazinului de baie mixt detineau deja doi barbati goi, in varsta.

Scandurile de lemn protejeaza flora alpina si ofera drumuri clare pentru drumetii (Credit: Lily Crossley-Baxter)

Chiar peste drum, am vazut intrarea in baia pentru femei, dar am zabovit putin pentru a discuta cu scaldatorii, inclusiv cu unul care a recunoscut ca are ceea ce el numea „onsen-mania”. El a explicat ca a facut drumetii opt zile pentru a ajunge la Takamagahara din prefectura Gifu. Cand am intrebat despre sursa impresionantei sale hotarari, el si-a marturisit dragostea pentru rotenburo si a facut semn catre imprejurimile noastre. „Ce ar putea fi mai bun decat asta?” el a intrebat.

In timp ce partenerul meu de drumetii s-a alaturat noilor nostri prieteni, m-am strecurat la baia pentru femei si am gasit o piscina simpla, captusita cu stanca, cu o taraba de lemn pentru schimbare. Eram complet singur, ferit de scaldatorii de dedesubt, dar cu vederi deschise asupra copacilor si muntilor de dincolo. Am pasit in piscina translucida si orele de drumetii s-au topit in timp ce admiram varfurile stancoase din departare. Apoi, m-am scufundat mai adanc, lasand apa sa-mi acopere umerii.

Kilometri din civilizatie, inconjurati de copaci alpini si serenadati de apa care se grabeste, Takamagahara este punctul culminant al experientei rotenburo (Credit: Lily Crossley-Baxter)

Inainte de a incepe aceasta calatorie, ma gandisem ca a fi „la un loc cu natura” inseamna in mare masura sa fii singur in ea. Si, din moment ce nu fusesem niciodata in oricare dintre putinele bai konyoku din Japonia, nu ma gandisem niciodata cu adevarat sa ma scald intr-un onsen mixt. Dar, in timp ce imi intindeam umerii in aburi, mi-am amintit de expresia japoneza „ kachou fuugetsu ”. In timp ce se traduce literalmente prin „floare, pasare, vant, luna”, aceasta reprezinta importanta experimentarii frumusetii naturii si folosirea oportunitatii de a afla despre tine.

In timp ce ma gandeam la nenumaratele momente de hadaka no tsukiai pe care le traisem in baile destinate exclusiv femeilor si traditiei indelungate a Japoniei de scaldat mixt, am iesit ezitant din piscina exclusiv pentru femei si am aruncat o ultima privire asupra prosopului meu. Cu o stropire rapida din galetile galbene, mi-am scufundat degetele de la picioare ca sa ma alatur celorlalti scaldatori si sa experimentez esenta beatitudinii onsen comunale pe campiile inalte ale cerului din Japonia.

Alaturati-va mai mult de trei milioane de fani ai BBC Travel placandu-ne pe  Facebook sau urmariti-ne pe  Twitter  si  Instagram . 

Daca ti-a placut aceasta poveste,  inscrie-te la buletinul informativ saptamanal bbc.com  numit „Lista esentiala”. O selectie selectata de povesti de la BBC Future, Culture, Worklife si Travel, livrate in casuta de e-mail in fiecare vineri.