Carte postala din Lille, Franta

Am citit undeva ca Lille are 3.500 de restaurante si asta inainte de a va gandi chiar si la standurile de frite, la furnizoarele merguez sau la tarabele de gaufre (vafe). Va puteti imagina ca puteti spune acelasi lucru despre Manchester sau Glasgow?

  • Articol asociat: Cel mai bun sud-vest al Frantei pentru vin: St-Emilion

Desigur, nu vom putea niciodata sa ne aventuram intr-o fractiune dintre acestea si, in timp ce exploram strazile interesante ale celui de-al treilea oras din Franta, ajung la o realizare lunga; internetul este gunoi pentru gasirea restaurantelor. In ciuda petrecerii saptamanilor cercetand, nimeni nu m-a indreptat spre strada des Bouchers, unde fiecare alta cladire contine un cracker: micul inovator N’Autre Bistrot (nautrebistrot.com); incantatoarea woebegone Cafe de l’Etrier (00 33 3 2057 2088); sau Oui Fooding (leoui.fr), cu meniul sau de ultima ora si designul depozitului. Nici hip rue du Royale. Din nou, este captusit cu cabane interesante, tinere si puternice – boom boom BOOM! – si restaurante care ofera de la japoneza la marocana, chiar cambodgiana.

Un alt drum delicios este rue de Gand din Vieux Lille, putin turistic la inceput, dar pe masura ce va indreptati catre zidurile orasului vechi, cu siguranta mai real.

Array

Chez La Vieille (00 33 3 2836 4006) este un bistro aglomerat cu un comportament descurajat de scoala veche: podea frumoasa cu gresie si poze prafuite ale stramosilor. Comandam o degustare de pateuri, ceea ce ajunge este suficient pentru a hrani o armata – vaste placi rustice aromate cu bere, maroilles, branza nativa, fructuoasa, si speculoos (biscuiti condimentati). Ultimele doua arome devin un fel de refren pe tot parcursul calatoriei noastre. Mi-e rusine sa spun ca mancam si chipsuri de prima clasa.

Am o banuiala ca Barbue d’Anvers (lebarbuedanvers.fr; numit, la intamplare, dupa o rasa de pui) ar putea fi pour les touristes. E prea dragut. O cladire medievala, accesata printr-un arc de piatra, este genul de loc, antichitati a go-go, care ne face pe noi, strainii, sa mergem cu totii. Insa camera principala plina de umor, rafturi captusite cu berile din regiune, este impanzita de francezi si belgieni.

Influenta flamanda este puternica aici, iar specialitatile locale – rillete de iepure cu gin Wambrechies; carbonnade au pain d’epices; porc alaptator caramelizat cu speculoos si rubarba – jostle cu o ciudata anomalie ca tataki de peste spada. Au venit congelatele alea? Are gustul lor. Am din greseala maroilles ca starter si apoi, din nou, drept in sus, pentru budinca, exact asa cum a conceput-o natura. Nu-mi scuz.

Bazandu-se pe mijloacele conventionale ne trimite la alegerea Michelin, L’Huitriere (huitriere. Fr). Ce dezamagire. Camerele sunt minunate, iar personalul este o revenire la o varsta mai curtoasa, dar nu cred ca gatitul reduce taria. Data viitoare, ma voi indrepta direct spre cumulul pestilor umede din fata. Informal, orbitor de superb, care serveste cea mai simpla mancare.

Un lucru care ii uneste pe toti, off sau online, este Meert (meert.fr). Doar rafinat, aceasta este patiseria fanteziilor: fabulosul exterior Belle Epoque, ferestrele care sclipesc cu gurmanduri de culoare piatra pretioasa; salon de tort de nunta in oglinda; magazin perfect conservat, aurit, care vinde visul erotic al unui addict al zaharului de bomboane, marshmallows, jeleuri de fructe, nougate, mendiant si orangete. In plus, bineinteles, faimoasele lor gaufre lucrate manual, vafe usoare in soapta umplute cu reteta secreta crema de vanilie din Madagascar. Vreau sa traiesc aici pentru totdeauna cand sunt un stravechi, parul meu se potriveste cu ceaiul parfumat de liliac.

Lille este un magazin de bomboane pentru cei carora le place sa gusteze copita. Fiecare colt are o sansa de a manca ceva magnific nesanatos – preferatul nostru este tarte maroilles (da, asta din nou) de la brutarii L’Art du Pain (artdupain.fr), picurand cu branza pudra topita. Dar nu puteti vizita Lille fara sa aveti muschiuri. Alaturat hotelului nostru de tip boutique, fosta manastire Hermitage Gantois (hotelhermitagegantois.com) este Estaminet Gantois, unde midiile sunt atat de dulci si plinute, iar chipsurile atat de clare si sarate, incat trebuie sa facem coada. Merita, totusi.

Orasul trece mai multe viteze duminica, asa ca ne indreptam spre restaurantul B (ruedesrestos.com/restaurateurs/ brestaurant), asa cum recomanda Le Fooding, controversata miscare gastronomica anti-Michelin. In Attiches, un catun mic, destul de solid, din caramida rosie, Gregory Burgeat pregateste o bucatarie de inspiratie. Sigur, decorul este esenta provinciei dodgy – alb-negru cu flashuri de ruj rosu – dar masa noastra este minunata. „Meniul Impro” este o litanie de extraordinaritate: langustine pernate care pandesc sub o cupola de sticla care se invarte cu fum de rozmarin. Cele mai dulci si mai proaspete midii din Mont-Saint-Michel. Aluat de casa tradator de captivant.

In timp ce burghezii bine tapititi ii intampina pe prieteni si isi admira cainii mici unul altuia – suntem singurii straini din loc – continua sa vina: salata de crab cu caviar afumat servita pe o coloana de gheata. Silky brandade de morue. Blanquette de melci. Puddings include, bien sur, delice du speculoos. Exista jeleuri de zmeura de casa; gemem de atata placere la acestea incat ne dau o mana de dus acasa. Si una dintre bucuriile Lille este ca, pentru noi, norocosii sudici, acasa nici macar nu este atat de departe.

Marina O’Loughlin, critica restaurantului ziarului londonez Metro, a ramas incognito timp de 11 ani. Calatoreste in mod regulat in Marea Britanie si in strainatate in cautarea unei aventuri culinare.

Articolul „Carte postala de la Lille” a fost publicat in parteneriat cu revista BBC Olive.