Calatoria perfecta: sud-vestul SUA

Mergeti la drum in sud-vestul SUA, unde puteti explora peisaje naturale incredibile, loviti cazinourile din Las Vegas, apoi retrageti-va cu castigurile dvs. la glamourul clasic din Palm Springs.

  • Prezentare de diapozitive conexe: Atractii din sud-vestul SUA

Silverton, Muntii San Juan: Cel mai bun pentru Wild West

Zburati in Denver, apoi conduceti timp de 6 ore prin peisaje montane cu adevarat epice

Silverton este un oras cu abia doua strazi pavate pentru a strange impreuna, ascuns in varfurile muntilor San Juan din Colorado. Dwarfed de pante impadurite monstruoase, care isi incep ascensiunea spre cer la doar cativa metri de strada, acest catun de hoteluri si baruri de lemn din lemn nu se simte ca o aburi fierbinte de desfranare. Dar s-au implinit doar 60 de ani de cand micul Silverton a fost in fruntea Vestului salbatic atunci cand, procentual, a facut ca orasele de azi ale pacatului, Las Vegas si Bangkok, sa para paragonii virtutii.

La sfarsitul anilor 1800, zeci de barbati au sosit aici pentru a cauta argint si aur. Pamantul era atat de abundent, cu bogatii minerale, incat pasul care lega noile orase miniere Ouray, Silverton si Durango a fost poreclit Million Dollar Highway – nu pentru privelistile sale spectaculoase asupra defileului impadurit, ci dupa jackpotul subteran, fiecare om spera pentru a lovi. Odata cu minerii au venit cei care si-au castigat existenta oferind „divertisment” pentru noptile lor deasupra solului.

Asa ca pana in anii 1950, un vizitator la Silverton avea sansa de 50/50 ca prima cladire in care sa rataceasca sa fie un bordel. Literalmente jumatate din oras – Notorious Blair Street, asa cum se stie inca – a fost dedicata bordelilor. Cealalta jumatate, centrata in jurul paralelului Greene Street, a completat binarul moralitatii salbatice din vest cu linii lungi de biserici si capele.

Primul bordello a fost o cabana de lemn cu o singura camera, despartita de o perdea intr-o camera din spate „privata” si o barna de baut in fata. Acum gazduieste Olde Tyme Portrait Parlour al profesorului Shutterbug, unde turistii pot avea fotografii sepia facute imbracati in haine Wild West. Tommy Wipf a infiintat studioul in 1973. Este un om rezervat, cu o mustata de ghidon, care sa rivalizeze cu oricare dintre acestea, capitala mustatilor de ghidon. „A fost o strada buna”, spune el, cu ochii indreptandu-se spre Shady Lady Saloon vizavi. „Trei blocuri de case de prostituate, 120 de fete dand totul. Au fost spanzuraminte si impuscaturi in fiecare colt – doar un oras vestic obisnuit ”.

Silverton si-a pierdut inevitabil marginile aspre – ultimul bordel inchis in 1953, mina finala in 1991. Dar vechea senzatie de margine a lumii poate fi evocata cu un drum pe langa ruinele orasului fantoma ale fostelor mine imprastiate de-a lungul trece. Rotile ruginite stau tacute, casele din lemn cu dinti decupati sunt pe jumatate prabusite: cioburile putrede de o mie de vise de bogatie. Izolarea de aici trebuie sa fi fost coplesitoare – acoperita doar de dorinta insaciabila de a continua sapa pentru urmatoarea schimbare a vietii.

Unde sa mananci

Stellar Bakery ofera pizza excelenta si servicii prietenoase (retea de la 8 GBP; 00 1 970 387 9940).

Array

Unde sa stati: Hotelul Teller House Hotelul

Teller House dateaza din 1896 si si-a pastrat caracterul hibrid victorian / vestul salbatic, cu decor de epoca, mobilier din lemn si vedere la munti (de la 55 GBP).

Informatii suplimentare

Accesati silvertonhistoricsociety.org pentru a afla mai multe despre trecutul orasului.

Monument Valley: cel mai bun pentru natiunea Navajo

De la Silverton, faceti o calatorie de 4 1/2 ore de-a lungul SU-160

Exista un punct pe drumul de la Colorado la Monument Valley, in Utah, unde devine clar ca aici, pielea Americii moderne a fost frecata rosu crud. Fiecare vestigiu a fost dezbracat cu o asemenea ferocitate incat nu ramane altceva decat carnea prafuita a pamantului. Este ca si cum pamantul insusi a fost intors din exterior.

Culoarea vine in cele mai primare nuante: rosu sange, portocaliu ars de soare, violet intens. De ambele parti ale drumului – singura amintire ca nu suntem adanci in preistorie – figurile noduroase ale rocilor dispar in orizont. Crestele isi inconjoara bazele ca inelele unui copac, ridicandu-se pana la degete rosii zdrentuite sau afloriri sablate care se contureaza pe un cer atat de albastru incat doare.

Continuati sa conduceti, iar drumul incepe sa se indrepte in sus si in afara, pana cand la orizont se afla trioul de monoliti – Mittens de Est si Vest, Merrick Butte – care sunt introducerea spectaculoasa a unuia dintre peisajele definitive ale SUA. Monument Valley joaca un rol crucial in mitul fondator al Americii ca natiune pioniera, stenografie topografica pentru bravada deosebita, pofta de sange si palariile cu boruri largi care au cucerit acest tinut imens. Multumita oricarui numar de filme occidentale si chiar Forrest Gump, fiecare regizor stie ca o lovitura de soare care se aprinde asupra acestor brute falnice va face ca inima oricarui patriot cu sange rosu sa bata mai repede.

Ironia acestui fapt este, desigur, ca Monument Valley se afla in centrul natiunii Navajo, cea mai mare rezervatie indigena din SUA. Istoria de aici nu este tocmai frumoasa „Dumnezeu sa binecuvanteze America”. In 1864, guvernul SUA i-a fortat pe navajosi sa isi rezerve armele, eveniment cunoscut sub numele de Long Walk. In cele din urma li s-a permis sa se intoarca in tara lor patru ani mai tarziu.

Monument Valley este un loc cu semnificatie sacra pentru Navajo, dar inevitabil turismul este principala sursa de venit. Este aproape imposibil sa mergi de-a lungul unei poteci fara sa te impiedici de un navajo care ofera plimbari calare, bijuterii cu turcoaz sau excursii cu jeep-ul. Dar cel mai bun mod de a experimenta stilul de viata Navajo este printr-o noapte peste noapte intr-un hogan, colibele de pamant asemanatoare movilei, care sunt casa lor traditionala.

Vizitatorii stau intr-un hogan „feminin”, tinut de noua stalpi de lemn, reprezentand cele noua luni de sarcina, cu o soba in centru care emite fum printr-o gaura circulara din acoperis. Ghidul principal Carlos Mose (care se ocupa si ca tobosar intr-o trupa de metal – „Cantam despre probleme native, tratate incalcate, lucruri de genul acesta”, imi spune el) explica efectele revitalizante ale unei nopti intr-un hogan: „In fiecare dimineata, este ca si cand ai renascut din burta mamei tale – un nou inceput, un nou inceput ”.

Semnificatiile diferitelor parti ale hoganului sunt repetate in Monument Valley.

Carlos scoate in evidenta Rain God si Thunderbird Mesas, doi munti de masa orientati spre est, care imita usa. „Si exista Bunicii Zei, pietrele care primesc ofrandele noastre”, explica el. „Modul de viata – cum sa distingem bine si rau – este simbolizat in hogan si Monument Valley. Noi suntem administratorii acestui pamant, dar pamantul este si protectorul si ghidul nostru. ”

Cand vine dimineata, cuvintele lui Carlos au un inel de adevar. Iesirea dintr-un hogan chiar are impresia ca se ridica din pamantul insusi – doar pentru o vreme, este posibil sa devii si o parte integranta a acestui pamant primordial.

Unde sa mancati

Vizitati fie restaurantul de la The View, fie Goulding’s Lodge. Aceasta din urma este o optiune buna: friptura si ouale ating cu siguranta locul (de la 8 GBP).

Unde sa stati: The View Hotel

Deschis in 2008, The View Hotel este singurul hotel din Monument Valley. Se imbina frumos cu peisajul, iar spectacolul buttei, vazut din camere, este incredibil (de la 100 GBP).

Informatii suplimentare

Pentru a rezerva nopti hogan, accesati trailhandlertours.com (de la 100 GBP).

Marele Canion: Cel mai bun pentru evadarea

din Monument Valley, conduceti 3 1/2 ore pe US-60 si AZ-64

Arhimede Natkie nu este doar purtatorul celui mai bun nume din partea sa Atlanticului, ci si un om care a perfectionat arta izolarii. In ultimii doi ani, Arhimede, in varsta de 25 de ani, a trait intr-un loc atat de scufundat, incat ploaia se evapora inainte de a ajunge la pamant – fundul Marelui Canion. „A trai aici este cam ca si cum ai fi intr-o manastire”, spune el. „Exista atat de mult spatiu si timp pentru a gandi. Puteti scapa de orice distragere a atentiei. Totusi, ma lupt sa-mi amintesc cum sa conduc cand merg inapoi! ”

Este un delicios paradox ca ​​poate cel mai bun loc pentru a scapa de stimularea omniprezenta a Americii moderne se afla in centrul uneia dintre cele mai populare atractii turistice ale sale. La fel ca Monument Valley, Marele Canion este un peisaj american totemic, o prapastie imensa, care pare sa se deschida de nicaieri. Este o priveliste care trebuie desfacuta bucata cu bucata. Privelistea de pe margine este senzationala – stanci cizelate de stanca cu dungi rosii si portocalii care se ridica din abis ca niste piramide – dar numai dupa ce a lasat marginea in urma si a coborat pe unul dintre traseele canionului, apare adevarata maretie a acestui loc. .

Exista doua moduri de a cobori. Unul este acela de a face o plimbare pe pachetele de catari aducand provizii celor, cum ar fi Arhimede, care lucreaza la Phantom Ranch, o colectie de cabane din lemn la baza canionului. Cealalta este sa faci drumetii – o optiune mai obositoare, dar in cele din urma mult mai satisfacatoare, care este probabil mai putin dureroasa pe partea din spate.

Mersul in canion este ca si cum ai deveni un personaj intr-un joc video „platformer”, functionand de la nivel la nivel cu fundaluri diferite pentru fiecare. In primul rand este nivelul de comutare, pamantul rosu urmeaza in zigzag abrupt prin varfurile stancilor. Apoi, Gradina indiana, o oaza verde intensa, cu flori stralucitoare si cactusi captusind un parau – acesta este „fundul” canionului pentru cei care privesc de sus.

Pentru cei de trekking, urmeaza sectiunile inferioare secrete. In primul rand, stanca se increteste in placi lungi de stanca concertata inainte de a se deschide intr-un defileu imens de granit-gri, care preia orice sunet si il ecoueaza intr-o bucla de feedback: strigatele se estompeaza si se intorc cateva secunde mai tarziu in salturi neregulate. Continuati sa mergeti – genunchii durand acum – si rocile capata o calitate cubista, soarele evidentiind mai multe unghiuri simultan.

In cele din urma, vuietul raului Colorado intra in urechi si o goana furtunoasa de apa verde menta curge prin nadirul canionului. O intalnire cu raul ar fi o experienta puternica in cele mai bune momente; ca este disponibil doar pentru cei care si-au sacrificat genunchii pentru asta il ridica la un plan mai inalt – chiar si atunci cand stii ca trebuie sa faci totul din nou, invers, maine.

Unde sa manance

Burritos pentru micul dejun la sala de mese El Tovar sunt superbe, iar meniul sau de seara ofera fripturi bune (retea de la 12 GBP; grandcanyonlodges.com).

Unde sa stati: Phantom Ranch

Phantom Ranch, situat in partea de jos a Marelui Canion, este rezervat cu luni inainte. Paturile sale sunt paturi in cabane simple din lemn. Seara, exista doua sedinte pentru „tocana de excursionist”, in care veti lua loc si veti manca alaturi de colegii excursionisti, in stil familial (de la 26 GBP).

Informatii suplimentare

Cel mai bun traseu introductiv este Bright Angel Trail (7 ore pe sens). Plimbarile peste noapte cu catarii incep de la 300 GBP.

Las Vegas: Cel mai bun pentru lumini puternice

Conduceti timp de 5 ore de la Grand Canyon pe I-40 si US-93

Las Vegas se afla la doar 250 de mile de Phantom Ranch – o clipire dintr-un ochi in termeni de calatorie SUA. Dar smulgeti pe cineva din zonele izolate ale Marelui Canion si lasati-l in ochiul furtunii din Vegas la ora 23:00 intr-o sambata seara, iar ideea ca aceasta este chiar aceeasi planeta, sa nu mai vorbim de tara, ar parea exagerata. Las Vegas Strip nu este nimic altceva decat Times Square – o halucinatie a ecranelor LCD, difuzoare sonore, fantani zgarie-nori si echipe de strada platite, cunoscute sub numele de „pornografii porno”, care arunca pachete de carti de vizita ale prostituate impotriva palmelor lor, in efortul de a le distribui trecatori.

La fel ca orasele fantoma miniere din Colorado, exista ceva spectral in felul in care acest oras se ridica din ceata desertului Nevada, un miraj de moralitate si gust suspendate. Iar arhitectura Strip-ului este la fel de iluzorie – o incarcatura de planete de repere simulate blocate la cativa metri una de cealalta: Turnul Eiffel lovind capetele cu Statuia Libertatii, Podul Suspinelor cu vedere la stalpii clasici din Imperiul Roman. Chiar si cazinourile cavernoase in sine – batalioane de masini slot, randuri nesfarsite de carti cu pasla de pasla si mese de craps, chelnerite cu toc inalt, care scot whisky-ul infundat catre jucatorii cu ochi sumbri – sunt efemere. Odata ce timpul unui cazinou imbatranit a trecut, se pierde putin timp inainte de a fi captusit cu dinamita si implodat; acesta este un oras obsedat doar de eternul „acum”.

Dar Las Vegas construieste istorie, indiferent daca ii place sau nu, iar locul unde o gasesti este la Neon Museum. Nu departe de strada Fremont, odinioara atractia principala din Vegas si casa renumitului semn cu semn de cowboy Vegas Vic, muzeul a fost infiintat in 1996 pentru a salva icoanele trecutului Vegasului. Incepand cu doar opt semne, acum este ingramadit cu cuvinte si litere gigantice de orice culoare si stil. Un urias craniu ranjitor se afla sub un papuc masiv de argint, un spiridus urias se sprijina pe un palmier inalt de trei metri. Intregul semn al vechiului cazinou Stardust, fiecare litera rosie zimtata, cantarind 450 de kilograme, se sprijina de un perete.

Danielle Kelly este managerul operatiunilor la muzeu. Ea a vazut din prima mana legatura emotionala pe care multi vizitatori o au cu vechile semne. „Acesta este un loc de proiectie pentru amintirile oamenilor”, explica ea. „Poate ca un anumit semn ii va aminti cuiva o imagine pe care o are bunicul lor care sta in fata acelui cazino. Aceste semne sunt icoane culturale incorporate cu mii de amintiri intime. ”

Un alt loc incarcat de amintire este Capela Graceland Wedding, o cladire mica, albastra, echipata cu nu mai putin de cinci Elvises – sau Multi Elvii, asa cum sunt mentionate aici. Nuntile din Vegas au reputatia de a fi beti, in stilul pustilor, mult regretate dimineata – dar aceste ceremonii au un farmec real. Elvis, cunoscut si sub numele de fostul cantaret de opera Jeff Stanilus, stralucitor intr-o salopeta cu paiete negre, straluceste pe culoar in fata lui Love Me Tender, brat in brat cu mireasa. Are cuplul sa repete cateva juraminte cu aroma de Elvis („Te voi iubi intotdeauna tandru. Nu voi avea niciodata o minte suspecta. Voi fi intotdeauna o dragoste arzatoare hunka-hunka.”). Si apoi s-a terminat. Cuplul este pastrat politicos – trebuie sa se pregateasca pentru urmatoarea petrecere de nunta, care va avea loc in 10 minute. „Aceasta este cea mai distractiva slujba, ”, Spune receptionerul-cumusher Deb McGroarty in timp ce pregateste un lei pentru urmatoarea ceremonie cu tema Blue Hawaii. „Elvis este seful nostru – cat de rau poate fi asta?”

Unde se mananca

Cele mai bune burgeri din oras se gasesc in Golful Mandalay – toppingurile includ homar si trufe (de la 5 GBP).

Unde sa stati: Hotelul Aria

Cele mai multe hoteluri de pe Strip au un standard ridicat similar, cu personalul care satisface fiecare capriciu si aspectul asigurandu-va intotdeauna ca va plimbati prin cazinou. Aria are vedere la Strip, camere luxoase, o piscina minunata si spectacole cu tematica Elvis Cirque du Soleil seara (de la 80 GBP).

Informatii suplimentare

Tururile Neon Museum costa 10 GBP si trebuie rezervate in avans. Pentru cuplurile fericite, nuntile la Capela nuntii Graceland incep de la 125 GBP

Palm Springs: cel mai bun pentru arhitectura

Din Vegas, faceti o calatorie de 4 1/2 ore pe I-15 in desert

Cand Elvis a trebuit sa lase nebunia din Vegas pentru o vreme, el a scapat de Palm Springs. Chiar peste granita californiana, Palm Springs este un alt oras desertic, care se coace in campia mica intre patru lanturi de munte. In comparatie cu spectacolul din Vegas, Palm Springs este mai privat. Sirurile de case inchise si mici complexe hoteliere, cele mai multe cu o piscina delicioasa primitoare vizibila doar printr-o poarta, marturisesc despre un loc care isi ia in serios timpul liber.

Aceasta inclinatie pentru confidentialitate a inceput in anii 1950, cand zeci de vedete si cantareti de la Hollywood au transformat locul intr-un fel de Tinseltown-on-tour. Multi aveau contracte de studio care le interziceau sa se afle mai departe de o zi de mers cu masina de LA in cazul in care erau necesari pentru filmare; Palm Springs era destul de departe pentru o retragere reala, dar suficient de aproape ca un director sa sune. Elvis, Marilyn Monroe si Frank Sinatra au facut din aceasta casa lor in diferite momente din viata lor.

Ramane un sentiment decolorat, dar tangibil, de glamour de la mijlocul secolului. Locatia deserta din Palm Springs a fost o panza goala pentru arhitecti dupa al doilea razboi mondial. Era la moda pentru cei care se deplasau in oras sa comande case moderniste care spargeau granitele cu linii lungi si drepte, drapele inconjuratoare si pasarele elegante – adevarate masini pentru a trai. Majoritatea par inca la fel de futuriste pe cat trebuie sa le aiba in anii 1950 si, dupa ce ati vazut cateva blocuri, este greu sa nu va simtiti ca un personaj intr-un tablou al lui David Hockney. Casa Kaufmann a lui Richard Neutra primeste cele mai multe aplauze, dar locuinta cu cadru A unde Elvis si Priscilla si-au petrecut luna de miere este la fel de impresionanta – ca o racheta pe cale sa decoleze.

Spre deosebire de arhitectura, multe personaje din primul Palm Springs si-au baut ultimul martini. Dar la Restaurantul lui Johnny Costa, exista inca o legatura cu epoca Rat Pack. Johnny este un italian-american in varsta de 80 de ani, care, din 1977, a furnizat Palm Springs ceea ce trebuie sa fie cea mai buna foccacia de oriunde din afara Tarii Vechi; in anii 1980, Sinatra venea la restaurantul in care lucra Johnny.

„A fost un pic cam mare”, spune Johnny in bataia sa groasa, Italia-via-New Jersey. „In mod normal, am gatit pentru el, dar o data, cand nu lucram, a comandat lingina si scoicile obisnuite, a luat o muscatura si apoi a aruncat farfuria in perete. De atunci, a trebuit sa fiu acolo de fiecare data cand el intra. ” Lui Frank i-a placut atat de mult gatitul lui Johnny, incat l-a angajat ca bucatar personal acasa timp de doi ani. Specialitatea sa a fost ceea ce este cunoscut sub numele de Steak Sinatra din meniul de astazi – friptura cu ceapa si ardei.

Johnny isi aminteste cand Palm Springs inca mai avea nisip pe drumuri, desertul invadand mult mai mult decat o face astazi. „Dar Sinatra a murit; baietii batrani mafioti care au intrat, Rat Pack – toti morti. Dar trebuie doar sa intalnesti oameni noi, sa faci o noua familie. ” Lucrurile merg mai departe, chiar si intr-un loc la fel de suspendat in timp ca acesta.

Unde sa manance

Vedeti de ce Sinatra i-a placut gatitul lui Johnny comandand Steak Sinatra la restaurantul sau (de la 10 GBP).

Unde sa stati: Orbit In

The Orbit In, impreuna cu motelul sau sora The Hideaway, este o felie de glamour clasic din Palm Springs. Camerele, care inconjoara o piscina, sunt dotate cu echipamente originale din anii 1950, iar cocktailurile Orbitini gratuite, servite la apusul soarelui, va vor face sa credeti ca sunteti Clark Gable (de la 80 GBP).

Informatii suplimentare

Daca tururile lui Robert Imber nu inspira dragostea pentru arhitectura modernista, nimic nu va fi (de la 47 GBP; [email protected]).

Articolul „Calatoria perfecta: sud-vestul SUA” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.