Calatoria perfecta: districtul lacurilor

Renumit pentru lacurile, muntii si terenurile sale – ca sa nu mai vorbim de o multime de restaurante si puburi – acest colt spectaculos din nord-vestul Angliei a fost o inspiratie potrivita pentru artisti si poeti de-a lungul veacurilor.

  • Caracteristica asemanatoare: Regatul Unit din spatele titlurilor

Winster to Hawkshead Hill: Best for food and ale

Este pranzul la The Drunken Duck si nu exista o masa goala la vedere. Vechiul bar cu grinzi este plin de bariere, halbe de bere stralucesc pe bara acoperita de ardezie si personalul de asteptare se agita inainte si inapoi din bucatarie, purtand farfurii incarcate cu pranzuri de plugar si placi de budinca de cafea lipicioasa. Afara, biciclistii si plimbatorii se relaxeaza la soare pe banci de lemn, alaptand halbe de bere de culoare chihlimbar, in timp ce privesc campurile si se prabusesc.

„Daca imi place un lucru la Lake District, sunt puburile”, spune Stephen Dodd, directorul general al Drunken Duck. „Exista un astfel de simt al istoriei la ei si, intr-o zi ca aceasta, nu ma pot gandi la nicaieri mai bine sa fiu”.

Asezat pe un varf de deal la jumatatea distantei dintre Coniston si Ambleside, The Drunken Duck este, in general, recunoscut drept unul dintre cele mai bune pub-uri din districtul lacului. Cladirea dateaza cel putin din secolul al XVIII-lea, dar este condusa inca din anii 1970 de echipa sotului si sotiei Paul Spencer si Steph Barton, a caror pasiune pentru mancaruri de inalta calitate si beri fabricate local a transformat pub-ul lor intr-unul dintre destinatiile de top ale zonei.

Pe pereti, amprentele antice de vanatoare stau alaturi de afise de bere de epoca si capete de animale montate, dar podelele din lemn dezbracate, mobilierul din piele si lista de vinuri de la tabla se simt mai cheleasic decat confortabil in Cumbria. Afara, un magazin prabusit gazduieste Beraria Barngates, renumita pentru gama sa de bere numite ciudat, precum Mothbag, Tag Lag si Chester’s Strong & Ugly. Meniul pare mai potrivit pentru un bistro din orasul mare decat un pub rural, oferind gratin de telina si porumbel (un tip de placinta), mai degraba decat placinta de pui si piure. Cu toate acestea, in centrul sau, Rata beata este inca un han clasic din Lakeland.

Este unul dintre numeroasele pub-uri locale care imbina vechile traditii cu idei noi. La Brown Horse Inn, in satul somnoros Winster, bucatarii isi achizitioneaza acum produsele direct din propria proprietate de tara si ofera acum un trio din propriile lor beri microbraite. Intre timp, la Masons Arms din apropiere, cu vedere la pitorescul Winster Valley, calendarul lunar al evenimentelor cuprinde totul, de la cursuri de master culinare pana la pietele din tara. Ideile pot fi proaspete, dar ambele pub-uri si-au pastrat caracterul rustic: dale pe podea, grinzi aspre, un foc trosnit in gratar si, cel mai important dintre toate, o clientela locala pasionala loiala.

„Pastrarea in viata a hanurilor noastre istorice este cu adevarat importanta”, explica Stephen.

Array

„Trebuie sa continuam sa inovam, dar este vital sa nu ne pierdem legaturile cu trecutul – indiferent daca asta inseamna sa ne sprijinim fermierii, sa folosim mestesugari locali sau sa producem berea noastra. Facem parte dintr-o comunitate si asta ar trebui sa fie conducerea unui pub aici.

Unde sa mananc

Punch Bowl. Daca nu puteti obtine o masa la The Drunken Duck, pub-ul sau sora din Crosthwaite este o solutie de incredere (retea de la 12 GBP; the-punchbowl.co.uk).

Unde se bea

Incercati si fabrica de bere Hawkshead din Stavely. Puteti degusta cele mai noi ales in bar sau puteti face un tur in culise (ales de la 2,50 GBP; hawksheadbrewery.co.uk).

Unde sa stati

Yewfield, un conac impunator, se afla pe o proprietate privata de 80 de acri, la doar o aruncatura de bat de locul de frumusete din Tarn Hows. Linistit si primitor, este, de asemenea, ecologic si vegetarian. Pentru cele mai bune vederi, solicitati Tower Suite (de la 98 GBP; inchis in decembrie si ianuarie).

Great Langdale: Cel mai bun pentru viitorii Wainwrights

Nowhere rezuma spiritul de drumetii in Lake District mai bine decat Great Langdale. Sculptat de ghetari in ultima epoca glaciara, este, fara indoiala, valea esentiala a Lakelandului – un bol larg de smarald impanzit cu stejari si case varuite in alb, incoltit de pante acoperite de paranteze si dealuri maturate de vant.

Numele lui Langdale deriva din vechea norvegiana pentru „vale lunga” si a fost o atractie irezistibila pentru plimbatori inca de la inceputurile turismului Lakeland, la mijlocul secolului al XIX-lea. A fost un favorit deosebit al lui Alfred Wainwright, ale carui Ghiduri pictoriale pentru Lakeland Fells sunt inca alegerea pentru multi excursionisti.

„Niciun profil de munte in Lakeland nu aresteaza si excita atentia mai mult decat cea a lui Langdale”, scria el in 1958, in a treia carte a seriei sale cu sapte volume. „Acea scara abrupta spre cer starneste imaginatia si chiar emotiile … mai ales atunci cand se vad varfurile falnice, brusc si neasteptat.”

In fiecare an, mii de plimbatori urmeaza urmele lui Wainwright si isi propun sa exploreze faimoasele sale caderi – in special lantul accidentat de varfuri cunoscut sub numele de Langdale Pikes, care sta de paza ca sentinelele crapate de-a lungul marginii nordice a vaii si ofera una dintre cele mai drumetii iconice, ca sa nu mai vorbim de unele dintre cele mai de neuitat privelisti ale sale.

Daca exista un barbat care cunoaste valea asta din afara, este Nick Owen. Si-a strabatut traseele de mai bine de 20 de ani si, alaturi de munca de zi ca manager al hostelului YHA din Elterwater, este, de asemenea, sef de echipa pentru Langdale si Ambleside Mountain Rescue Team, una dintre cele zece echipe de voluntari care ofera asistenta de urgenta in parc. ‘

Probabil ca am vazut fiecare cadere in Langdale din toate unghiurile de-a lungul anilor, spune el, dar totusi vad ceva nou de fiecare data cand ies pe dealuri. Asta face din acest loc un loc atat de special pentru drumetii.

O panza interminabila de trasee strabate cursul Langdale. Multe au fost stabilite ca rute de cal de pachete de catre pastori si comercianti in Evul Mediu, dar se crede ca cateva sunt chiar mai vechi. In timpul neoliticului, Langdale a fost un centru important pentru cariera de piatra si fabricarea uneltelor si se crede ca unele dintre cararile vaii au fost stabilite de britanicii antici pentru a accesa o „fabrica de topori” preistorica, ascunsa printre pantele sparte de ardezie de sub Pike of Stickle.

„Langdale are o viata proprie”, continua Nick. „Cojile se pot schimba din minut in minut – poti sa fii in ceata cenusie un moment, apoi sa dai cu ploaie sau soare orbitor in urmatorul. Trebuie sa va pastrati inteligenta despre voi. Amintiti-va – muntii sunt responsabili si sunteti doar un vizitator. ‘

In timp ce vorbeste, soarele dupa-amiezii arunca umbre lungi peste Langdale, arzand campurile si langa pamantul un aur-cupru adanc. De-a lungul orizontului, pot fi vazute doua figuri minuscule care isi croiesc drum incet de-a lungul liniei crestei – forme intunecate care se profileaza pe un cer castaniu.

Unde sa mananci

Hanul Eltermere. Acest venerabil hotel de casa de tara de la marginea orasului Elterwater a primit o transformare atat de necesara. Pub-ul este o delicatese, cu o tabla de specialitati, cum ar fi sunca de sunca, terina de pui si ciuperci salbatice si carne de porc cu burta prajita lent. Ceaiul de dupa-amiaza este servit pe peluza cu vedere la lac (pranz de la 8 GBP).

Unde se bea

Hanul Britannia. Asezat deasupra verzii satului, acest han din Elterwater este un loc minunat pentru o halba post-drumetie. Are toate capcanele primitoare ale pub-urilor si gazduieste propriul festival al berii. Ale de butoaie includ Britannia Special al pubului (ales de la 3 GBP).

Acest han cu fatada de ardezie din Great Langdale este preferatul drumetilor de 300 de ani si este in continuare cel mai bun loc al vaii pentru un somn de noapte. Cele 13 camere sunt hotarate la moda veche, cu mobilier bine purtat si tapete florale. Profitati la maximum de privelisti inainte de a va indrepta catre Barul excursionistilor de jos (de la 100 GBP; odg.co.uk).

Unde sa stati

Hotelul Old Dungeon Ghyll. Acest han cu fatada de ardezie din Great Langdale este preferatul drumetilor de 300 de ani si este in continuare cel mai bun loc al vaii pentru un somn de noapte. Cele 13 camere sunt hotarate la moda veche, cu mobilier bine purtat si tapete florale. Profitati la maximum de privelisti inainte de a va indrepta catre Barul excursionistilor de jos (de la 100 GBP).

Borrowdale si Buttermere: Cel mai bun pentru natura

Trecandu-si drumul printre dealurile vulcanice dure din sudul Keswick, vaile gemene ale Borrowdale si Buttermere incapsuleaza esenta peisajului Lakeland – o tapiserie pastorala de campuri verzi, cabane de cob, hambare subrede si rulouri caderi cusute laolalta de kilometri in kilometri de ziduri de piatra uscata si infasurate.

Aceste vai idilice au fost o bantuire de poeti, scriitori si pictori de secole. Samuel Taylor Coleridge a mers adesea pe cararile impadurite in timp ce locuia la Greta Hall din Keswick, iar peisajul din jur a inspirat artisti precum John Constable, Thomas Gainsborough si JMW Turner. Alfred Wainwright a iubit atat de mult privelistea din varful Haystacks, incat a decis sa ramana definitiv.

Taiate de restul zonei de trecatori montani inalti si de stralucirea stralucitoare a Derwentwater, vaile sunt pline de animale salbatice. Bursucii, pelerinele si nevastuicele pot fi adesea vazute sarind peste pajisti, cu turle si barci care plutesc deasupra capului, pe masura ce pescarii de mare si vidrele arunca un ochi atent de-a lungul malurilor raului. Pe dealurile din jurul Borrowdale, caprioarele salbatice cutreiera varfurile dealurilor, iar Buttermere adaposteste una dintre ultimele populatii de veverite rosii din Anglia. In afara de cateva ferme de oi, nu exista prea multe care sa perturbe status quo-ul natural.

Cele trei lacuri ale vailor – Derwentwater, Buttermere si Crummock Water – sunt unele dintre cele mai pure din parcul national si sustin populatii infloritoare de curcubeu salbatic si pastrav brun, precum si vizitatori sezonieri, cum ar fi gaste canadiene, starci, lebede mute si stridii . Navodul si sifonele clocotesc printre varfurile copacilor si, primavara, cucii si ciocanitorii pot fi auziti in padurile antice. Exista chiar si un stand de copaci de tei care au inspirat o poezie scrisa de William Wordsworth in 1803.

Unde sa mananci

Hanul Kirkstile. Acest han parte-Tudor este unul dintre locurile de top pentru a manca in jurul Buttermere. Preparatele sale au castigat numeroase premii Campaign For Real Ale (CAMRA) si ofera acompaniamentul perfect pentru meniul simplu de peste batut, tatie pot (tocana) si friptura si placinta de bere (retea de la 8 GBP; Loweswater).

Unde se bea

Hanul Pestelui. Facut celebru in secolul al XIX-lea de The Maid of Buttermere, o celebra frumusete care lucra in spatele barului si ii numara pe Coleridge si Thomas de Quincey printre admiratorii sai. Acum este un pub primitor, care este popular printre localnici si excursionisti (halba de bere de la 3 GBP; Buttermere).

Unde sa stati

The Wood House. Aceasta casa detinuta de National Trust se afla in gradini private cu vedere la malul apei Crummock din Buttermere. Dormitoarele sunt chinezesc englezesti, iar salonul este plin de carti eclectice. Cina cu patru feluri de mancare este servita in sala de mese (de la 90 GBP).

Wasdale: Cel mai bun pentru privelisti salbatice

Exista o furtuna care se apropie de cerul de deasupra Wasdale. Norii de cerneala se aduna, adunandu-se in jurul varfurilor de balene, stand de veghe peste capul vaii. Rafale de vant se indreapta de-a lungul paraurilor si, in departare, varful celui mai inalt munte din Anglia, Scafell Pike, este ascuns dupa o mantie de ceata. Pe langa cateva oi adunate de un zid de piatra uscata, peisajul este pustiu.

„Pentru mine, acesta este momentul in care Wasdale arata cel mai bine”, spune Adam Naylor, managerul Wasdale Head Inn, hostelul istoric care a servit ca baza pentru plimbatori de mai bine de 150 de ani.

Adam este un Wasdaler nascut si crescut. A crescut la ferma de oi a familiei sale – la doar cativa metri de carciuma – unde inca lucreaza tatal sau. Unchiul sau este legendarul alergator de cadere Joss Naylor, care si-a facut numele abordand unele dintre cele mai provocatoare varfuri din districtul lacurilor. A trait aproape toata viata in vale si pentru el se simte intotdeauna ca acasa.

Aceasta vale se afla intr-un puternic contrast cu dealurile verzi si campurile blande ale estului. In multe privinte, este mai asemanator cu Highlands scotiene decat restul districtului lacurilor: o bara adanca, de cinci mile, sculptata din muntii din lantul Scafell, taiata de cel mai adanc lac al Angliei, Wastwater, si incadrata de versanti la o mie de picioare inaltime.

Un drum serpuitor cu o singura cale este singura cale de intrare si iesire din vale si exista putine semne de locuire umana, cu exceptia catorva ferme izolate, cabane varuite in alb si Wasdale Head Inn. De aici, panorama cuprinde unele dintre cele mai inalte si mai salbatice varfuri din Anglia – inclusiv Scafell, Great Gable, Yewbarrow, Kirk Fell si cel mai inalt dintre toate, Scafell Pike – care raman inzapezite pentru toate, cu exceptia catorva luni ale anului. Valea este la fel de aproape pe masura ce Anglia ajunge la salbaticie deplina si exercita o putere puternica asupra celor care o experimenteaza.

In afara ferestrei sufrageriei hanului, norii de furtuna se rup in sfarsit. Scari de lumina soarelui se revarsa pe campurile de mozaic si Wasdale capata brusc un aspect mai bland: fellsides ude sclipesc in lumina ascutita si Wastwater se transforma intr-o foaie neteda de argint, reflectand dealurile din jur. In departare, Scafell Pike si surorile sale ies incet dintre nori – cupole negre inconjurate de o mare stralucitoare.

Unde sa beti

Santon Bridge Inn. Acest han din satul din apropiere, Santon Bridge, este un loc minunat pentru a intalni localnici, cu mancaruri grozave, beri Jenning si cea mai mare competitie anuala din lume (bere de la 3 GBP).

Articolul „Calatoria perfecta: districtul lacurilor” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.