Calatoria perfecta: Cornwall

De la plajele ascunse ale Peninsulei Roseland pana la stancile stancoase ale Soparlei, aceasta calatorie descopera cateva dintre experientele de neratat din Cornwall.

  • Prezentare de diapozitive conexe: Cornwall de neratat

Bodmin Moor: Cel mai bun pentru salbaticie

Bodmin Moor incepe aproape de Launceston langa granita Cornish si dureaza aproximativ o jumatate de ora pentru a traversa cu masina

Este dimineata devreme si nu exista un suflet de vazut pe Bodmin Moor. O mantie de ceata atarna inca pe peisaj, scaldand totul intr-o stralucire cenusie. In departare, o mica turma de ponei salbatici se deplaseaza pe campie, iar cativa tori strambati sunt siluetati pe cer. In caz contrar, mlastina pare pustie. Este ca o lume uitata.

„Pentru mine, salbaticia maurii este ceea ce o face frumoasa”, zambeste Dominic Fairman, un fermier de a doua generatie a carui exploatatie familiala se afla chiar in inima Bodmin Moor, langa Blisland. “Suntem la doar cativa kilometri de plajele de pe coasta de nord, dar la fel de bine am putea fi pe o alta planeta”, adauga el.

Acoperind aproximativ 80 de mile patrate intre Bodmin si Launceston, Bodmin Moor este un colt din Cornwall pe care putini oameni isi iau timpul sa-l exploreze. Este unul dintre cele mai vechi si mai fascinante peisaje ale judetului: o landa inalta formata pe o creasta de granit vechi de 300 de milioane de ani, care a fost rezistata de eoni de vant si ploaie, formand o panorama accidentata a bolovanilor imprastiati, torsuri rasucite si dealuri stancoase. .

In mod surprinzator, salbaticia maurului il face un refugiu pentru animale salbatice, de la gradina si vidra, pana la alunele si pietrele, iar in zilele insorite se pot vedea uneori caldori si serpi de iarba care se incalzesc pe stancile goale. Oricine este ingrijorat de legendarul Beast of Bodmin Moor ar trebui sa primeasca consolare dintr-un raport al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pescuitului, care a concluzionat ca „nu exista dovezi verificabile pentru prezenta unei„ pisici mari ””.

Moor este, de asemenea, o atractie pentru excursionistii carora le plac peisajele lor mari, salbatice si goale: de pe cele mai inalte varfuri, Brown Willy si Rough Tor, privelistile se intind pana la Penwith pana la Dartmoor intr-o zi senina.

„Pentru mine, masina are o cruditate pe care nu o poti gasi nicaieri in Cornwall”, spune Dominic. „Exista o frumusete in golul ei. Cand sunt plecat mi-e dor de cerul mare si de spatiile deschise. Ma simt cuplat in oras, dar in momentul in care opresc A30 inapoi pe masina, stiu ca sunt acasa. ”

In timp ce vorbeste, patura de nor care a acoperit mlastina de-a lungul fracturilor de dimineata si puturile de lumina solara transforma peisajul intr-un aur bogat si intunecat. Moorul se aprinde intr-un curcubeu de culori; dincolo de el, la orizontul nordic, se vede o sclipire slaba de argint din marea indepartata.

Unde sa mananci

 Ascuns in Cardinham Woods, la cativa kilometri de Bodmin, Woods Cafe serveste mancare de casa folosind ingrediente locale (quiches, salate si sandvisuri vara; tocanite, chifle de carnati si hotpoturi iarna) si inseamna un ceai crem. Inchide magazinul la ora 17:00 in timpul verii (retea de la 6 GBP).

Array

Pentru mese de seara, mergeti la The Blisland Inn.

Unde sa beti

entuziastii Ale calatoresc din toate partile din masina la Campania unica pentru „pub-ul anului” Real Ale, The Blisland Inn. Ulcioarele Toby, covorasele pentru bere si fotografiile de epoca impodobesc peretii si exista cel putin sapte beri si un robinet local. O tabla calculeaza numarul total de diferite preparate servite de la sosirea proprietarilor – aproape 3.000 la ultimul numar (bauturi de la 2 GBP; mese de la 6,50 GBP; 01208 850739).

Unde sa stati: Trevenna

Acest complex de hambare retras se mandreste cu un nivel de design care ar putea face de rusine multe hoteluri de top. Granarile au dimensiuni, dormind de la doua la opt: toate au aceeasi senzatie in plan deschis, cu grinzi cu cadru A si pereti din piatra expusa lasati in situ pentru a oferi un caracter rustic (hambare de la 120 GBP pe noapte; 01579 320 013)

Informatii suplimentare

Pentru mai multe detalii despre Bodmin, vizitati bodminlive.com.

Peninsula Roseland: Cel mai bun pentru plaje

. Roseland este la sud-vest de Bodmin, la 45 de minute cu masina

In timp ce multimile de vara se aduna pe coasta de nord, capetele mai intelepte fac nisipurile mai linistite ale peninsulei Roseland. Ros este un vechi cuvant cornean care inseamna promontoriu, iar acest scuipat de pamant indepartat se simte inca un pas indepartat de restul Cornwallului. Limitat la vest de Estuarul Fal si la est de Golful Veryan, este un drum lung de oriunde: singura ruta presupune o calatorie de 20 de mile de la Truro sau o calatorie peste raul Fal pe King Ferry .

Dave Rogers este un calator care calareste Roseland de peste 20 de ani. „Mi-am petrecut aproape jumatate din viata explorandu-l si tot gasesc ceva nou de fiecare data cand vin”, spune el, in timp ce un kittiwake se invarte lenes deasupra capului, aripile intinzandu-se pe cerul albastru stralucitor. „Pot sa merg pe jos ore intregi, chiar si in mijlocul verii, si sa trec pe langa cativa alti oameni. Veniti iarna si de obicei am tot locul pentru mine! ”

El face un golf stancos sub Nare Head. Este vara, dar, in afara de un cuplu care plimba un caine, plaja este goala. Vesela si algele incalcite se amesteca usor in timp ce valurile se spala. Nisipul auriu se curbeaza sub stanca, marcat cu bolovani acoperiti cu balani si laptii. Bazinele de stanci sclipesc in lumina dupa-amiezii. „Nu-i rau, nu?” rade Dave, in timp ce se clatina peste stanci in cautarea crabilor adusi de maree.

Cele mai mari plaje din Roseland se afla la Carne si Pendower, care se unesc la mareea joasa pentru a forma o matura neintrerupta de nisip care se intinde la aproape un kilometru de Nare Head. Golfuletele si mai linistite pot fi atinse prin calea de coasta: unele sunt ferm pe traseul batut; altele pot fi gasite numai cu cunostinte locale si cu o harta a sondajului de obiecte. Cele mai izolate dintre toate sunt taiate de stanca si maree, inaccesibile oricui fara propria barca.

Mai tarziu, la amurg, Dave se indreapta spre unul dintre punctele sale de vedere preferate, farul din secolul al XIX-lea de la Capul Sf. Antonie. „Asta e o priveliste de care parca nu m-am saturat niciodata”, spune el, aratand spre vest, spre apa, catre luminile portului Falmouth si stancile negre de cerneala ale soparlei de dincolo.

„Cornwall tocmai iti intra in suflet”, spune el. „Si odata ajuns acolo, este acolo definitiv”.

Unde sa mananci

Hotelul Olanton Polizzi, Tresanton, a adus o linie de stil Riviera pe malul marii St Mawes, iar restaurantul este la fel de stralucitor ca si hotelul. Cu peretii imbracati in lemn si vedere la mare, este ca si cum ai lua masa in cabina eleganta a navei. Meniul sofisticat este puternic pe carnea si fructele de mare de origine locala (cina cu trei feluri de mancare, 43,50 GBP).

Unde sa beti

Plume of Feathers din Portscatho este o oprire ideala a pintei pe calea de coasta de la Capul Sfantului Antonie. Cladirea dateaza din secolul al XVII-lea, deci este vorba despre toate semineele si grinzi de stejar. Grubul pub-ului este bun si exista o oferta decenta de bere, prin amabilitatea proprietarilor pubului, St Austell Brewery (beri in jur de 3 GBP, retea de la 8 GBP; 01872 580321).

Unde sa stati: Nare

Acest hotel de plus, cu vedere la plaja Carne, se mandreste cu valorile sale de moda veche: room service non-stop, crochet pe gazon si ceai de dupa-amiaza servit pe vesela din portelan. Cele 36 de camere variaza de la gauri mici pana la apartamente complete; veti dori cu siguranta unul cu vedere la mare (dublu de la 262 GBP)

Informatii suplimentare

Pentru mai multe informatii despre St Mawes si Peninsula Roseland, vizitati stmawes.info.

Falmouth: Cel mai bun pentru mancare

Falmouth se afla la aproximativ o ora de mers cu masina de Roseland prin Truro, sau puteti lua o scurtatura pe feribotul King Harry

Este ora 16, iar captura zilei tocmai a sosit la The Wheelhouse. Lazi de midii plinute, scoici roz-coral, homari spini si crabi sunt ingramadite sus pe tejghea, asteptand sa fie aruncate intr-unul din ghivecele care clocotesc pe sobele de bucatarie. – Doar uitandu-te la asta iti face foame, nu-i asa? spune proprietara Tina Hopton, in timp ce bucatarii ei incep sa pregateasca crustaceele pregatindu-se pentru goana de seara.

Ascuns de-a lungul uneia dintre strecurarile inguste care acopera malul apei Falmouth, The Wheelhouse a construit o pasiune locala pasionata de cand si-a deschis portile la inceputul anului 2010. Premisa este racoritoare pe pamant – crustacee locale gatite si servite cat mai simplu posibil, ales dintr-un mic meniu care este dictat de ceea ce apare in lazile pescarilor in fiecare zi. Este o abordare sincera care se reflecta in decorul dur si gata al The Wheelhouse: vesela si mobilierul provin in mare parte din magazinele de caritate si din vanzarile de cizme de masini, iar barul a fost construit din lazi de ambalare recuperate.

„Presupun ca este corect sa spun ca nu sunt un mare fan al mesei fine”, rade Tina, care conduce The Wheelhouse impreuna cu partenerul ei Matt. „Cand am inceput, ne-am dorit doar un loc in care oamenii locali sa se poata bucura si sa-si permita sa manance. Iubesc mancarea taraneasca, de felul pe care il gasesti intr-o taberna din Madrid sau intr-un bar cu stridii breton. Am vrut sa aducem acest etos acasa si sa-i oferim propriul nostru spin cornean. ”

The Wheelhouse este una dintre noile rase de afaceri din Falmouth, care contribuie la reputatia crescanda a orasului ca centru gastronomic: de la ales de sud, culese manual la The Front si cafea proaspat prajita la Provedore, la mancare eleganta de braserie la Oliver si peste si chipsuri durabile la Harbor Lights. In octombrie, orasul gazduieste, de asemenea, un festival anual pentru a celebra lunga traditie a cresterii de stridii pe raul Helford din apropiere, unde bivalvele pretioase au fost cultivate inca din secolul al XII-lea.

„Exista o atmosfera interesanta in Falmouth chiar acum”, reflecta Tina. „Avem unele dintre cele mai bune ingrediente ale judetului chiar la usa noastra si cred ca bucatarii locali au inceput cu adevarat sa puna mana pe asta. Mai presus de toate, suntem pasionati sa aratam toate lucrurile minunate pe care Cornwall le poate oferi. Daca vom realiza acest lucru, atunci voi fi o doamna fericita. ” Ea ne face un ochi, apoi dispare inapoi in bucatarie, la sunetul oalelor aburitoare si a cratitelor zgomotoase.

Unde sa mancati

Pentru a lua masa pe plaja, nu cautati mai departe de The Cove. Se afla intr-o locatie minunata chiar in spatele plajei Maenporth, cu un patio pentru zilele insorite si o sala de mese minimalista atunci cand vremea se transforma. Meniul bucatarului Arty Williams este condimentat cu arome mediteraneene si din Orientul Indepartat, iar tapasul este perfect daca sunteti chiar dupa gustari inainte de plaja (retea de la 13,95 GBP).

Unde sa beti

Cand soarele este afara, veti gasi jumatate din Falmouth stoarse in Gylly Beach Cafe, cu vedere la plaja Gyllyngvase. Acopera toate bazele, de la cappuccino-uri spumoase la bere locale, dar sosirea devreme este esentiala daca doriti sa fiti sigur de un loc pe punte afara. Este popular si pentru micul dejun – teancul de clatite ar trebui sa va mentina pana la cina (bauturi de la 3 GBP, masa de pranz de la 5 GBP).

Unde sa stati: The Townhouse

Aceasta casa a fostului capitan de mare din Georgia, cu vedere la portul Falmouth, a fost renovata in stil boutique: tonuri neutre, mobilier ciudat si bunatati naturale pentru baie Korres, plus un cocktail bar la parter. Merita in sus scara preturilor merita: veti avea mai mult spatiu si vederi mai bune si veti fi mai departe de zgomotul barei (se dubleaza de la 85 GBP).

Informatii suplimentare

The Wheelhouse este deschis miercuri-sambata 18:00 – 21:00 (01326 318050). Festivalul de stridii Falmouth se desfasoara in perioada 13-16 octombrie 2011.

  • harbourlights.co.uk
  • Frontul (01326 212168)
  • demonstrore.co.uk
  • oliverstheeatery.com

Soparla: Cel mai bun pentru plimbari de coasta

Satul Soparla este la 40 de minute de Falmouth cu masina

Inconjurata pe trei laturi de mare si taiata de restul Cornwallului de brazda adanca a raului Helford, Peninsula Lizard a fost candva infama pentru contrabandisti si naufragii, dar acum este mai bine cunoscuta pentru viata sa salbatica si peisajul de coasta.

Putini oameni sunt mai pasionati de peisajul soparlei decat Rachel Holder, care a lucrat ca gardian National Trust aici in ultimii noua ani. „Soparla este un loc incredibil de special”, explica ea. „Initial, peninsula apartinea unui teren separat, iar geologia sa unica si clima de coasta inseamna ca multe plante, insecte si flori salbatice prospera aici, care nu pot trai in alta parte in Marea Britanie.”

Se indreapta de-a lungul potecii de coasta, deasupra Kynance Cove, o intrare inghesuita, impanzita de insule, care ofera una dintre cele mai memorabile vederi ale soparlei. De fiecare parte, varfurile stancilor sunt inflacarate cu flori salbatice: lapte, sarma sangeroasa, paie de pat pentru doamna si vesca de rinichi, patata de pete de cumparaturi roz si erici din Cornwall. Fluturii si albinele de miere se indeparteaza lenes printre ajunsi, in timp ce sub noi marea sclipeste albastru de cobalt in lumina soarelui.

 „Vara, aceasta intindere de coasta este unul dintre cele mai bune locuri din Cornwall pentru a observa rechinii”, spune Rachel, facand semn spre mare dincolo de insulele ierboase grupate in jurul gurii golfului.

Dintr-o data, o forma intunecata se arunca peste calea din fata: este un chough cornish, un membru al familiei corbilor, usor de remarcat prin becul sau rosu aprins. Aceasta pasare iconica a fost odata o vedere obisnuita in jurul tarmurilor Cornwallului (atat de comuna incat apare chiar pe stema judetului), dar pana in anii 1970 pierderea habitatului insemna ca chough-ul fusese aproape complet sters. Din fericire, a revenit de cand mai multe pasari salbatice s-au intors pe neasteptate la stancile Soparlei in 2001.

„Cand am inceput sa lucrez aici, readucerea chough-urilor in Cornwall era inca doar un vis”, noteaza Rachel. „Dar faptul ca s-au intors singuri arata cat de sanatos este habitatul din jurul Soparlei. Ca gardian al naturii, este incredibil de satisfacator si foarte interesant de vazut. ”

Mergem pe drumul de coasta, urmarind varfurile stancilor spre vest de la farul singuratic de la Lizard Point pana la micul catun de pescari Cadgwith. In timp ce coboram in sat, ne oprim si ascultam prabusirea metalica a Atlanticului pe stancile de mai jos si strigatul gol al unui pescarus undeva la mare.

Unde sa mananci

Unde mai bine pentru ceai si prajituri decat cafeneaua Kynance de pe plaja Kynance Cove, unde te poti umple cu sandvisuri de crab si inghetata Kelly in timp ce te bucuri de privelistile din Insula Asparagus si Gull Rock din apropiere? De asemenea, este ecologic, cu loosuri complet biologice si putere de la panourile solare (pranzuri de la 3,60 GBP).

Unde sa beti

puburile Clifftop nu sunt mult mai confortabile decat Hanul Halzephron, vechi de 500 de ani, in afara satului Gunwalloe. Este o cladire clasica din Cornish, sau tavan de bere, cu tavane joase, bibelouri din alama si bere locala – fara a mentiona un meniu care are salata de crab, tagin de miel si file de vita (vinuri de la 3,40 GBP pe pahar; retea de la 9 GBP) .

Unde sa stati: Landewednack House

Acesta este un B&B elegant situat intr-o fosta rectorie la jumatatea distantei dintre satul Soparla si Church Cove. Afara sunt doua acri de gradini private, o piscina incalzita si o casa de autocare transformata. In interior, cele sase camere inteligente ale sale sunt amenajate in stil clasic de case si gradini, cu perdele cu volane, covoare cremoase si mobilier antic (duble de la 110 GBP).

Informatii suplimentare

  • visitlizardcornwall.co.uk

Mousehole si Newlyn: Cel mai bun pentru satele de pescari

Mousehole este la 45 de mile de Soparla, la 50 de minute cu masina

E diferita lumina din Cornwall ”, spune Roy Connelly, in timp ce isi aseaza sevaletul in nisip si alge in portul Mousehole. „Exista o calitate de vis, aproape imposibil de surprins pe panza. Cred ca de aceea ma tot intorc aici. Nu pot rezista unei provocari. ” Zambeste ironic, apoi scotoceste in geanta dupa un tub proaspat de vopsea in ulei.

Roy este unul dintre multi artisti care au cautat inspiratie in West Cornwall. Pictori, poeti si scriitori au fost atrasi aici inca din secolul al XIX-lea, cand Stanhope Forbes si ceilalti artisti ai Scolii Newlyn si-au propus sa descrie vietile dure ale pescarilor. Multi dintre ei nu au plecat niciodata: Forbes si sotia sa Elizabeth sunt ingropati in curtea bisericii, la cativa kilometri in interior, la Sancreed.

Nu este greu de vazut ce i-a atras aici. Mousehole (pronuntat mowzle) este imaginea perfecta a unui sat din Cornwall, o gramada densa de benzi pietruite, alei abrupte si cabane cu acoperis de ardezie, care se prabuseste pe coasta dealului spre digul de granit si mare. Cu un secol in urma, acesta a fost unul dintre cele mai importante porturi de pescuit ale judetului, dar o prabusire a stocurilor de gradinarit la inceputul secolului al XX-lea a mutat majoritatea pescarilor in Newlyn, cu o mila mai departe de-a lungul coastei spre Penzance.

La fel ca multe sate de pe litoral din Cornwall, Mousehole are o multime de case de vacanta si case second-hand, dar exista inca un puternic sentiment de comunitate. Aproape de Craciun, voluntarii au pus un afis orbitor de lumini si, cu o zi inainte de Ajunul Craciunului, The Ship Inn gateste un fel de mancare traditionala de placinta stargazy in cinstea baiatului local Tom Bawcock, care se presupune ca a pus capat unei foamete a satului, infrangand furtunile pentru a ateriza o recompensa de peste.

„Imi petrec mult timp calatorind in cautarea unei privelisti perfecte”, reflecta Roy. „Si ma gasesc mereu intorcandu-ma in acest loc. Suntem la capatul tarii, unde stanca se scurge si incepe marea. Exista ceva magic in asta. ”

Se intoarce spre amestecul de case de granit stivuite in spatele portului, apoi se apuca sa lucreze in timp ce norii se rostogolesc deasupra capului si catargele barcilor scartaie usor in vant.

Unde se mananca

2 bistrourile Fore Street imbina metodele franceze si produsele din Cornish, cum ar fi pestele de pe barci la Newlyn. Proprietarul si bucatarul-sef Joe Wardell s-a antrenat sub Raymond Blanc (retea de la 11 GBP).

Unde sa beti

Ship Ship este locul daca doriti o halba cu localnicii. Este plin de viata vara, confortabil iarna, cu grinzi, colturi si bauturi nautice (bauturi de la 3 GBP).

Unde sa stati: Boutique Retreats

Aceasta companie de lux in sistem self-catering colecteaza impreuna unele dintre cele mai frumoase tampoane din West Cornwall. Proprietatile includ un magazin pescaresc convertit, cu o soba cu lemne si o baie japoneza si o fosta ferma de flori care a fost folosita odata ca studio de artistul Grayson Perry (de la aproximativ 750 GBP pe saptamana vara).

Oliver Berry este un scriitor de film, calatorii si muzica cu sediul in Cornwall si fost titular al titlului The Guardian Young Travel Writer of the Year.

Articolul „Calatoria perfecta: Cornwall” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.