Amestecarea culturilor in Mauritius

Autorul Mark Twain a scris ca „Raiul a fost copiat dupa Mauritius”, dar exista mai mult in aceasta insula decat aspectul frumos si palid. Abateti-va de pe plaja pentru a explora modul in care secole de imigratie au creat o cultura diversa, o prosperitate relaxata si o bucatarie bogat amestecata.

Pana la noua si jumatate dimineata, vechea piata centrala din Port Louis a devenit un vartej de culoare, aerul sufocant umplut de voci si infundat cu ardei iute, curry de vanzator de strada si mango prea copt. Fiecare tip de condiment, fruct sau leguma la care va puteti gandi este inghesuit aici, ingramadit impreuna cu multe lucruri – radacina de chayote? – probabil nu ai auzit niciodata de asta. In fiecare zi, aceasta glorioasa cornucopie este adusa din gradinile si plantatiile imprastiate pe dealurile din jurul insulei sau adusa proaspat din port, la doar cateva strazi distanta. Aici, pescarii locali isi debarca capturile de ton si chihlimbar, creveti uriasi si specii tropicale curioase, stralucitoare, plasate printre recifele de corali.

Din 1844, aceasta piata zgomotoasa, intepatoare, aglomerata, pe strada Farquhar, in inima orasului, a fost locul unde Port Louis – capitala Mauritius – a venit sa-si cumpere alimente. Zbuciumul vesel de franceza, creol, chineza si hindi vorbit de cumparatori si comercianti spune o poveste despre Mauritius mult mai bogata si mai picanta decat orice se gaseste intr-o carte de istorie.

Si ce poveste amuzanta este: a piratilor si a exploratorilor si a comerciantilor de condimente din Indiile de Est si a razboaielor napoleoniene; exista navigatori arabi, navigatori olandezi timpurii, galeoni portughezi, marina engleza, proprietari de plantatii franceze, sclavi din Mozambic si Madagascar si muncitori migranti din India si China. Si aceasta magnifica saga este asezata pe un paradis inflorit al Oceanului Indian care – pana la descoperirea ei intamplatoare la inceputul secolului al XVI-lea – a fost unul dintre ultimii Edeni ai Pamantului.

„Aici se uneste totul”, spune Curtis Saminadas, un bucatar creol in varsta de 42 de ani care coboara adesea pe piata din Port Louis pentru a face cumparaturi atat pentru alimentele propriei familii, cat si in calitate de sous bucatar la statiunea Angsana Balaclava , la 20 de minute de mers cu masina pe coasta. „Povestea din Mauritius este o imbinare a diferitelor culturi, rase, religii si condimente – si apoi transforma acest lucru in ceva special, ceva unic, al nostru.”

Nicaieri acest lucru nu gaseste o expresie mai vesela decat in ​​bucataria in stil mauritian, cu amestecul sau perfect de traditii creole, indiene, franceze si chineze.

Array

Odata cunoscuta cel mai bine pentru plajele sale cristaline, marile turcoaz si ca loc de luna de miere, mica insula este din ce in ce mai celebrata pentru bucataria sa accesibila, dar unica, plina de mancaruri bogate picante, inspirate de nativ, precum biryani si rougaille.

Chiar anul trecut, o femeie mauritiana de 29 de ani, britanica, Shelina Permalloo, a iesit de nicaieri pentru a castiga concursul Masterchef al BBC. Doar a doua femeie din opt serii care a luat titlul, a uimit judecatorii cu arome si fuziuni mauritiene traditionale pe care nu le mai intalnisera pana atunci. „Chiar nu ma descurcam atat de bine in concurs pana cand nu am decis sa ma intorc la radacinile mele”, si-a amintit Shelina cand am vorbit la telefon inainte de vizita mea. „Desi m-am nascut in Anglia, vizitez Mauritius de la varsta de 11 ani. Unul dintre gusturile care mi-au amintit cel mai mult de acasa a fost caracatita murata pe care vanzatorii ambulanti o vand pe plaje, asa ca mi-am facut propria interpretare, accentuata cu otet de mango si cidru de mere. Mancarea a marcat punctul meu de cotitura pentru mine.

Acum, fostul manager de proiect are o carte de bucate care va iesi anul acesta, intentioneaza sa deschida un restaurant in Londra, iar in martie (si din nou in octombrie) va conduce o scoala de gatit la Maradiva, una dintre statiunile de plaja de lux, grupate de-a lungul coastei de sud-vest a Mauritiusului. . „Vom duce oamenii in gradinile locale pentru a culege condimente proaspete si frunze de curry, apoi le vom arata cum sa le foloseasca pe toate impreuna pentru a crea aromele insulei.”

Shelina este in companie buna. Un numar din ce in ce mai mare de mauritieni isi dau seama ca – intr-o lume mult fotografiata, unde plajele cristaline si marile de azur sunt doua penny – trecutul lor colorat a lasat mostenire care diferentiaza frumoasa lor insula de restul.

Acestea fiind spuse, este inca un cadru frumos. Cand scriitorul si umoristul american de calatorie Mark Twain a vizitat Mauritius in calatoria sa in jurul lumii in 1896, el a scris ca – dupa ce a vazut locul si a vorbit cu localnicii – el a adunat „ideea ca Mauritius a fost facut mai intai si apoi Rai, si ca Raiul a fost copiat dupa Mauritius. ‘

Cu siguranta, insula a fost un paradis curat cand exploratorul portughez Diogo Fernandes Pereira s-a intamplat cu ea in februarie 1507, in timp ce era pionierul unei noi rute catre Indiile de Est. Pana atunci, insula de 700 de kilometri patrati statea intr-o splendida izolare luminata de soare timp de aproximativ 10 milioane de ani, de cand a iesit pentru prima data din Oceanul Indian intr-o serie de eruptii vulcanice.

De-a lungul a nenumarate milenii si-a dezvoltat propriul ecosistem vibrant, varfurile sale vulcanice acoperite de paduri tropicale adanci se revolta inca de viata: pasari exotice, flori si reptile, multe dintre aceste specii nu se gasesc nicaieri altundeva pe planeta. Cu exceptia catorva vizite probabile, dar neinregistrate, ale navigatorilor arabi cu secole mai devreme, insula nu avea deloc istorie umana. Nimeni nu locuia acolo. Plajele sale cu nisip alb erau o pagina goala care astepta sa fie scrisa.

Dar paginile sale nu au fost scrise nici de Pereira, nici de portughezi – sau cel putin nu prea mult. Pereira a numit-o Ilha do Cerne, Insula Lebedei, dupa nava sa, apoi a navigat spre obscuritate. Desi galeonii din comertul cu mirodenii portughez ar apela ocazional la Ilha do Cerne in urmatoarele cateva decenii, pentru a umple butoaie de apa sau pentru a-si re-aproviziona cu dulciuri fructe proaspete, peste sau carne de la pasarile uriase fara zbor – dodo – care se gasesc in abundenta acolo, nimeni nu a stabilit locul.

Olandezii, aproape un secol mai tarziu, incepand din 1598, au scris primele capitole, introducand trestia de zahar, importand primii sclavi si dand insulei numele cu care o cunoastem astazi, Mauritius, dupa un actionar bogat al Compania olandeza a Indiilor de Est. Ei au fost cei care au vanat faimosul biet vechi dodo pana la disparitie, ucigand ultimele creaturi care pastreaza padurea candva in jurul anului 1680.

Pana in 1715 Mauritius era in mainile francezilor, olandezii abandonandu-l cu cativa ani mai devreme. Oamenii de bani ai Companiei Olandeze a Indiilor de Est inapoi la Amsterdam fusesera nemultumiti de rentabilitatea insulei. Nu la fel francezii. Au venit sa ramana si, datorita eforturilor unui aristocratic capitan de mare devenit guvernator pe nume Bertrand Labourdonnais, insula – redenumita Ile de France – a inflorit intr-unul dintre cele mai prospere locuri din Oceanul Indian. Au disparut padurile tropicale primitive, inlocuite cu mile dupa mile de trestie de zahar imbibata de soare si case mari de plantatii care par ridicate din Gone With The Wind (si, intr-adevar, sunt folosite ocazional ca seturi de filme).

„Se spune ca este fangourin, primele sucuri de trestie de zahar, care curge in venele mauritienilor”, spune Edwige Gufflet, directorul L’Aventure du Sucre, in timp ce se plimba prin gradinile muzeului. Consacrat istoriei lucrurilor dulci, este amplasat intr-o moara restaurata din secolul al XIX-lea in cartierul Pampelmousses din nord, langa satul in care isi avea vila guvernatorul La Bourdonnais. „Zaharul este sangele insulei.”

Putini mauritieni ar putea revendica venele pline de fangourina mai bine decat Salim Soobun, un taietor de trestie si mauritianul din a saptea generatie ai carui stramosi au venit din India acum mai bine de 150 de ani. Rasaritul soarelui intr-un camp nordic din apropiere il gaseste pe el si pe colegii sai de taiere luand un aer de recoltare. „Am iesit de la 2:30 dimineata”, spune el, asezat la umbra de un petec de trestie inalta. „Incepem devreme pentru a incerca sa evitam caldura”. Din cauza terenului stancos de pe insula, o mare parte din trestia de zahar trebuie inca taiata manual, cu machete, mai degraba decat cu masinile mari de recoltare folosite in alta parte.

Chiar si astazi, peste 80% din terenul arabil de pe insula este acoperit de campuri de trestie. Nuburile moi, tulburi, erodate ale vulcanilor antici formeaza un fundal aproape pictural – amintiri ale solului bogat, rosu, vulcanic, care a facut insula perfecta pentru cultivarea zaharului. Pentru a lucra aceasta cultura abundenta, sclavii au fost importati din posesiunile franceze din Africa de Vest, Mozambic si Madagascar. Mai tarziu, dupa ce englezii au capturat insula francezilor in 1810 si au abolit sclavia in 1835, muncitorii angajati au fost expediati in zeci de mii din India si China, fiecare aducandu-si propriile culturi si traditii pentru a adauga amestecului.

Cei mai multi dintre acesti muncitori au ramas dupa terminarea perioadei de angajare, astfel incat, la inceputul secolului al XX-lea, o insula care cu 200 de ani inainte nu avea populatie umana a fost transformata intr-unul dintre marile vase de topire culturale din Oceanul Indian – si unul dintre cele mai de succes. Mauritius este tolerant, plin de culoare, cosmopolit, iar calendarul sau este plin de o gama imensa de festivaluri, rituri si respectari. Unele, precum Diwali, festivalul hindus al luminii, sunt mari si formale; altele, precum dansurile sega comune petrecerilor creole sau picnicurile de pe plaja, mici si spontane. Intr-o seara fierbinte de duminica la templul Draupadi Amman din Vallee des Pretres din nordul insulei, se desfasoara o ceremonie plina de foc. „Aceasta nu face parte dintr-un anumit festival”, explica unul dintre inchinatori. „Fiecare templu le conduce pe tot parcursul anului – este o expresie a credintei noastre.” Barbatii, femeile si chiar copiii isi iau randul lor sa mearga senin peste carbunii fierbinti, inainte de a se aseza la o masa comuna in timp ce soarele se scufunda in spatele dealurilor.

Chiar si dupa trei secole, tocana bogata de nationalitati, arome, condimente si stiluri din Mauritius este in continua evolutie, devenind din ce in ce mai bogata si mai complexa. Este purtat in strainatate in mintea si imaginatia mauritienilor care traiesc in strainatate, cum ar fi Shelina Permalloo, precum si improspatat cu idei aduse pe tarmurile sale de colonistii din secolul XXI.

Cand bucatarul-nascut in Venetia, Fabio de Poli, a decis sa-si deschida un restaurant propriu, dupa ani de zile in care a lucrat pentru altii, a revenit in locul de care se indragostise cu 15 ani mai devreme – Mauritius. Restaurantul sau luminos, aerisit si modern, La Table du Chateau, pe terenul vechii mari case de plantatii Labourdonnais, este un contrapunct al arhitecturii coloniale tropicale a castelului.

Ca si in cazul generatiilor de migranti anteriori, de Poli a adus ceva de acasa pentru a adauga la oala – in cazul sau, o rotatie europeana moderna pe un ingredient vechi si rar mauritian: inimile de cocos-palmier. „A fost intotdeauna o delicatesa”, spune el despre muschiul cu aroma subtila din trunchiul cocosului. Dar, din moment ce trebuie sa taiati un copac de opt sau 10 ani pentru a-l obtine, nu a fost adesea servit decat daca un ciclon s-a intamplat sa aplatizeze o crang de palmieri. De-a lungul anilor a fost aproape uitat.

De Poli a facut un aranjament cu plantatoarele de nuca de cocos din apropiere pentru a-i furniza cativa copaci pentru bucatarie in fiecare saptamana. El le indeparteaza si le toaca marunt inimile tandre si le serveste cu o intorsatura italiana: amestecate cu mascarpone si suc de lamaie si ornate cu felii taiate subtiri de marlin afumat local. „Ati putea spune ca a devenit felul meu de mancare,” spune el. „Ceea ce imi place cel mai mult este aspectul fetelor vechilor mauritieni cand descopera ca servim inimile de cocos; ochii lor doar se aprind.

Fuziunea fara efort si amabila a culturilor din Mauritius isi gaseste expresia zilnica in nenumaratele vinete si tablouri care se desfasoara in jurul vostru in timp ce explorati insula. Este apusul soarelui, iar un gratar zgomotos este tinut de cativa zeci de muncitori in constructii pe o plaja langa Le Morne Brabant, un nub vulcanic imbracat in jungla in apropierea varfului sudic al insulei, ale carui pesteri adaposteau odata sclavi fugari.

„El este prietenul meu”, proclama unul dintre barbati, un creol pe nume George, aruncandu-si bratul pe umerii unui coleg indian. „Sunt crestin, el este hindus si prietenul meu de acolo este musulman – dar aici, in Mauritius, suntem cu totii prieteni si ne intelegem frumos cu totii”.

Echipajul, care a construit o noua statiune pe insula, s-au reunit pentru a marca un sfarsit cu succes al proiectului cu un dans sega, o forma intens emotionala si improvizata de muzica si miscare care a evoluat din zilele sclaviei in secolul al 18-lea. La fel ca platourile de mancare pe care le-au adus, este o amestecare de elemente africane si europene care a inflorit in ceva propriu. Cu tobe si cantand si aerul plin de fum parfumat de gratar, isi sarbatoresc viata ca mauritieni. Si cand dansul si sarbatoarea sunt terminate, ei ridica fiecare bucata de asternut, isi doresc reciproc cele mai bune si merg acasa la familiile lor.